У перший рік після посадки молоді деревця потребують поливу кілька разів за літо (3-4 рази). При цьому витрачається по 3-4 відра на одне деревце. Після кожного поливу грунт навколо дерева проводять мульчування пухким грунтом або перегноєм. У разі загибелі саджанців замість них восени або навесні садять нові. Для захисту молодих дерев від опіків кори біля кореневої шийки (на кордоні з грунтом) відразу ж після посадки роблять притінення ствола сухою травою, соломою або легкими дерев'яними щитами. Підійде також картон від коробок або шматки шиферу. У кущовій кроні яблуні формують 4 провідники зі скелетними розгалуженнями на них. На скелетних гілках залишають пагони, що ростуть назовні від центру крони, розташовані один від одного на 15-20 сантиметрів і відходять під кутом до 70% від провідника. Пагони, що ростуть усередину крони, вкорочують шляхом прищіпки при їх довжині 8-10 сантиметрів, перетворюючи в обростаючі гілочки. На них формується перший урожай, і вони служать так званими "пагонами потовщення".Кращі саджанці яблунь можна купити в нашому інтернет магазині:
Натисніть на це посилання - Яблуню купити
Як правило, при догляді за молодими деревцями видаляють пагони і гілки, що труться і затінюють один одного. Вирізають в першу чергу слабкі гілки, що ростуть усередину крони, а також непотрібний приріст у розвилці. Стежать за зростанням пагонів продовження на провідниках і скелетних гілках. У разі їх загибелі замінюють новими, зростаючими з поруч розташованих верхніх бруньок. При формуванні Картинки крони на пагонах продовження щорічно закладають через одну-дві бруньки - чотири-п'ять скелетних розгалужень, спрямованих у різні сторони і відходять під кутом 60-70 градусів від провідника. Для створення стабільного кістяка крони потрібно до п'яти-шести років. Під час створення скелета крони ведуть обрізку пагонів для її проріджування. У сортів зі слабким розгалуженням довгий приріст (більше 50 сантиметрів) вкорочують майже на одну третину.
При створенні сланцевої-Картинки крони однорічний або дворічний саджанець яблуні саджають похило під кутом 45 градусів до поверхні грунту. Після того як саджанець приживеться, в липні-серпні його нахиляють до поверхні грунту і пришпилюють дерев'яними або металевими гачками. Для пригинання можна використовувати також дерев'яні рейки і гачки. Для створення сланцевої основи дерева біля поверхні грунту пригинання проводять протягом 3-4 років. Між гілками пригнутого дерева і грунтом залишають просвіт до 10 сантиметрів. У період свого формування яблуні вже дають перший урожай. Після того як сланцева основа дерева сформована, примусове пригинання можна не продовжувати. На сланцевій основі вирощують від 4-х до 6-ти вертикально зростаючих провідників з їх самостійними кронами. Надалі догляд за такою кроною складається з регулярного проріджування пагонів і гілок, щоб не допустити надмірного затінення і загущення. Ширина сланцевої основи дерева залежить від площі живлення дерев і може досягати чотирьох метрів.
Одним з обов'язкових умов догляду за посадженими деревами є їх захист від сонячних опіків. Для цього стовбур і великі скелетні розгалуження з осені обв'язують мохом, очеретом, толем, ялиновим лапником. Толь і смерековий лапник оберігають дерева і від пошкодження гризунами. Пошкоджені частини кори і обламані гілки видаляють, рани очищають гострим ножем, замазують садової замазкою, зверху обв'язують стрічкою або плівкою. Зайву прикореневу поросль у дерев щорічно навесні вирізають біля самої основи. Восени на початку жовтня молоді дерева обв'язують і підгортають шаром грунту висотою 15-20 сантиметрів. Для утеплення кореневої системи на пристовбурне коло обов'язково додають мульчі (перегною, торфу, тирси).
Для нормального росту і раннього плодоношення в грунт, зайнятий корінням яблуні, потрібен стійкий доступ повітря. Обов'язково повинно бути достатньо поживних речовин і вологи. Тому при нестачі в грунті елементів живлення вносять необхідні добрива. Бажано, щоб у саду був запас доступних рослині поживних речовин. Для цього визначають необхідну кількість добрив і складують їх у спеціальних сховищах на ділянці. Зміна забарвлення листя від темно-зеленого до блідо-зеленою або жовтуватого, зниження приросту пагонів, подрібнення плодів - характерні ознаки нестачі поживних речовин у грунті. Для забезпечення доступу повітря до коріння і боротьби з бур'янами грунт у саду перекопують до глибини залягання коренів. Осінь вважається кращим часом для перекопування грунту. Перед її початком на пристовбурне коло розкидають необхідну кількість добрив, потім грунт вирівнюють граблями.
Навесні після неглибокого розпушування грунту розкидають перегній, торф або перепрілу тирсу. Така мульча перешкоджає заростанню бур'янами і швидкому випаровуванню вологи. Влітку знищують бур'яни, що з'явилися на мульчі, але глибокого розпушування в цьому випадку робити не потрібно. Замість мульчування грунту зараз широко застосовують спеціальні плівки чорного і білого кольору. Покриття плівкою грунту близько рослини скорочує витрати праці на її розпушування і знищення бур'янів. Мульчування можна вважати типовим способом у посушливих районах і на легких піщаних грунтах. При відсутності мульчі поверхню грунту підтримують у рихлому стані, обробляючи її сапкою або граблями. У посушливе літо яблуні поливають кілька разів, причому на п'ятирічне дерево витрачається 15-20 відер води за один полив. Грунт зволожують до глибини залягання основної маси коренів. Полив припиняють у другій половині серпня. Міжряддя молодого саду займають дрібницею і овочами. Коріння яблуні використовують вологу, внесену при поливі інших посаджених культур, тому яблуні можна поливати значно рідше. Надлишок вологи в другій половині літа небажаний, тому що знижує зимостійкість дерев і може привести до їх загибелі.
Кращі саджанці яблунь можна купити в нашому інтернет магазині:
Натисніть на це посилання - Яблуню купити
Комментариев нет:
Отправить комментарий