среда, 26 декабря 2012 г.
Гарденія
Рід гарденія (Gardenia J. Ellis.) Налічує близько 250 видів рослин сімейства маренових, родом із субтропічних лісів Японії та Китаю.Рід отримав свою назву на честь американського садівника-любителя А. Гардена, що жив у другій половині 18 ст.
У кімнатному квітникарстві широко поширений один вид - Гарденія жасминоподібна - виносить підрізування, крону її легко формувати, і в той же час гарденії вельми примхливі, не допускають різких перепадів температури, особливо в зимовий період, і страждають від надмірної вологості грунту.
Вирощування малини
Ягоди малини багаті клітковиною, яка стимулює роботу кишечника і сприяє виведенню шкідливих речовин з організму, сприятливо впливає на травлення.В ягодах малини міститься пектин. Цінною складовою частиною ягід малини - біологічно активні речовини: аскорбінова кислота, катехіни, антоціани, вітаміни В9, В12, Е та ін. З мінеральних сполук в малині досить багато заліза, цинку, міді і марганцю.Меліса вирощування і застосування
В Європу меліса в якості прянощів потрапила завдяки римлянам, арабам і грекам. А батьківщиною меліси є Середземномор’я. Висота цієї рослини може коливатися від 30 до 70 см. Сьогодні мелісу вирощують не тільки в садах, але і на балконах. Меліса має безліч назв і знайома багатьом як лимонна м'ята, меліса лимонна. З назв відразу видно якими властивостями володіє ця рослина - лимонний аромат виділяють листя і стебла, висока медоносність меліси приваблює бджіл на садові ділянки, що важливо для запилення дерев та інших культур. Бджолярі наприклад натирають мелісою вулики, щоб залучати бджіл.Великоплідна Журавлина
Не багато хто знає, що на садовій ділянці можна вирощувати лісові ягоди. Наприклад журавлину, садівники думають, що для її вирощування потрібно розвести на своїй ділянці болото і мох. Частково це вірно, але не зовсім. Журавлина дійсно любить торф'яні грунти, вологу і світло, але все це можна забезпечити на ділянці і без створення штучного болота, особливо якщо присутні торф'яні грунти. Невеликий журавлинник в саду забезпечить вас цілющими ягодами і прикрасить ділянку, так як журавлина дуже декоративна, особливо під час цвітіння і восени, коли вкривається великими червоними ягодами.Дочка аґрусу та смородини - йошта
Останнім часом в асортименті посадкового матеріалу все частіше зустрічається йошта - гібрид смородини з аґрусом.Йошта - це нова, створена людиною культура, що є гібридом агрусу та смородини. Назва походить від німецьких слів: чорна смородина - yohannisBeere, і агрус - stachelBeere. Від першого назви взяті дві початкові літери, а від другого - три. Вийшло yo-sta (йошта).
Брусниця
Ягоди брусниці смачні і корисні. Їх вживають у свіжому вигляді, мочать, маринують, сушать і т.д. Варення з брусниці допомагає від простатиту, його дають породіллям, щоб уникнути маститу та інших запалень. Водний настій брусниці п'ють при лихоманці, використовують як легке проносне, протицинговий засіб, а також при гіпертонії і гастриті зі зниженою кислотністю. Відвари і настої застосовують при онкологічних захворюваннях, жовчнокам'яної хвороби, захворюваннях печінки, ревматизмі, подагрі, остеохондрозі. Листя і пагони використовують також як капіляроукріплюючий, протизапальний, жовчогінний, сечогінний і ранозагоюючий засіб.вторник, 25 декабря 2012 г.
понедельник, 17 декабря 2012 г.
Флокси
Сорти багаторічних флоксів літньо-осіннього цвітіння, отримані схрещуванням різних різновидів панікулята, а також схрещуванням його з флоксами макулята, частково глаберріма та іншими видами. Слід визнати, що потомству найбільш повно передалися властивості флокса панікулята, тому існуючі в культурі рослини цієї групи правильніше було б називати Ph. paniculata hybrida. Гібридних сортів флокса панікулята настільки багато, що перерахувати їх не можливо.
Річний цикл розвитку багаторічного флокса відбувається наступним чином. Рано навесні, незабаром після танення снігу, від кореневища починають розвиватися надземні стебла, кількість яких звичайно буває в 2-3 рази більше, ніж у минулому році. Якщо зима була м'яка і грунт не замерзла, пагони починають рости ще під снігом, і рано навесні їх білі або слабко забарвлені паростки видно крізь тонкий шар талого снігу.
При теплій і вологій весні молоді стебла ростуть дуже швидко і за один місяць (травень) досягають майже половини своєї нормальної висоти. До кінця другого місяця вегетації (червень) ріст стебел припиняється, починають закладатися суцвіття. У різних сортів темп розвитку стебел і освіти суцвіть різний. Ранні сорти швидше закінчують свій ріст у висоту і раніше закладають суцвіття, у пізніх сортів зростання протікає повільніше і суцвіття утворюються пізніше.
В період інтенсивного росту стебел відбувається і утворення нових коренів, подовження і розгалуження старих. Рослина поглинає з грунту дуже багато вологи і поживних речовин, і, щоб отримати високий декоративний ефект, рослини в цей час треба посилено підгодовувати і поливати.
Квітки в суцвітті розпускаються неодночасно; квіткова мітелка досягає декоративності через 8-10 днів після початку цвітіння, проте в ній є багато запасних бутонів, що розвиваються поступово. Розпустилася квітка тримається на суцвітті до 7-10 днів, потім віночок його осипається, замість нього розпускається сусідній бутон. В результаті суцвіття довго залишається квітучим.
Тривалість цвітіння у різних сортів різна. Є сорти з тривалістю цвітіння 5-6 і більше тижнів і сорти, у яких рясне цвітіння триває 3-4 тижні.
Після запилення квітки починає розвиватися коробочка з насінням. Зважаючи різночасного розпускання квіток в суцвітті коробочки з насінням дозрівають також не одночасно.
До кінця цвітіння, коли зростання стебел і листя закінчується, рослина вступає в період накопичення запасів поживних речовин в кореневищах і коренях для вегетації майбутнього року. Дуже важливо відзначити, що в цей час на кореневищі утворюються ростові бруньки - «очки», з яких у наступному році розвиваються нові надземні стебла.
Восени відбувається дозрівання насіння. Коли насіння дозріває, у рослин, особливо у раноквітущих сортів, починається всихання суцвіття, потім листя і стебел. До зими вся надземна частина рослини відмирає.
Після відмирання надземних органів живими у куща залишаються підземні частини, тобто кореневища, коріння і ростові бруньки, причому процеси життєдіяльності сильно уповільнюються - рослина переходить в стан спокою. У такому вигляді вона зимує. Наступної весни з ростових бруньок виростають нові стебла - річний цикл розвитку куща флокса повторюється.
Флокси
Сорти багаторічних флоксів літньо-осіннього цвітіння, отримані схрещуванням різних різновидів панікулята, а також схрещуванням його з флоксами макулята, частково глаберріма та іншими видами. Слід визнати, що потомству найбільш повно передалися властивості флокса панікулята, тому існуючі в культурі рослини цієї групи правильніше було б називати Ph. paniculata hybrida. Гібридних сортів флокса панікулята настільки багато, що перерахувати їх не можливо.
Річний цикл розвитку багаторічного флокса відбувається наступним чином. Рано навесні, незабаром після танення снігу, від кореневища починають розвиватися надземні стебла, кількість яких звичайно буває в 2-3 рази більше, ніж у минулому році. Якщо зима була м'яка і грунт не замерзла, пагони починають рости ще під снігом, і рано навесні їх білі або слабко забарвлені паростки видно крізь тонкий шар талого снігу.
При теплій і вологій весні молоді стебла ростуть дуже швидко і за один місяць (травень) досягають майже половини своєї нормальної висоти. До кінця другого місяця вегетації (червень) ріст стебел припиняється, починають закладатися суцвіття. У різних сортів темп розвитку стебел і освіти суцвіть різний. Ранні сорти швидше закінчують свій ріст у висоту і раніше закладають суцвіття, у пізніх сортів зростання протікає повільніше і суцвіття утворюються пізніше.
В період інтенсивного росту стебел відбувається і утворення нових коренів, подовження і розгалуження старих. Рослина поглинає з грунту дуже багато вологи і поживних речовин, і, щоб отримати високий декоративний ефект, рослини в цей час треба посилено підгодовувати і поливати.
Квітки в суцвітті розпускаються неодночасно; квіткова мітелка досягає декоративності через 8-10 днів після початку цвітіння, проте в ній є багато запасних бутонів, що розвиваються поступово. Розпустилася квітка тримається на суцвітті до 7-10 днів, потім віночок його осипається, замість нього розпускається сусідній бутон. В результаті суцвіття довго залишається квітучим.
Тривалість цвітіння у різних сортів різна. Є сорти з тривалістю цвітіння 5-6 і більше тижнів і сорти, у яких рясне цвітіння триває 3-4 тижні.
Після запилення квітки починає розвиватися коробочка з насінням. Зважаючи різночасного розпускання квіток в суцвітті коробочки з насінням дозрівають також не одночасно.
До кінця цвітіння, коли зростання стебел і листя закінчується, рослина вступає в період накопичення запасів поживних речовин в кореневищах і коренях для вегетації майбутнього року. Дуже важливо відзначити, що в цей час на кореневищі утворюються ростові бруньки - «очки», з яких у наступному році розвиваються нові надземні стебла.
Восени відбувається дозрівання насіння. Коли насіння дозріває, у рослин, особливо у раноквітущих сортів, починається всихання суцвіття, потім листя і стебел. До зими вся надземна частина рослини відмирає.
Після відмирання надземних органів живими у куща залишаються підземні частини, тобто кореневища, коріння і ростові бруньки, причому процеси життєдіяльності сильно уповільнюються - рослина переходить в стан спокою. У такому вигляді вона зимує. Наступної весни з ростових бруньок виростають нові стебла - річний цикл розвитку куща флокса повторюється.
Примули
Примули невибагливі, чудово цвітуть протягом двох-чотирьох тижнів, багато з них до глибокої осені зберігають яскраве , соковите листя. Деякі примули цвітуть рано навесні, як тільки зійде сніг, інші в травні. Є примули, які цвітуть влітку і навіть в середині серпня на початку вересня.
Для посадок краще використовувати примули, коренева система яких утворює суцільну дернину, яка добре утримує грунт і не дає їй сповзати на доріжки. Розетки саджають так, щоб їх листя повністю закрили грунт під ними.
Будучи вологолюбними рослинами, примули тим не менш не виносять застою талих, весняних вод. Потрапляючи в такі умови, вони загнивають і гинуть.
Примули весняного періоду цвітіння пробуджуються після зими дуже рано, тому провести першу підгодівлю мінеральним добривом слід по скоринці льоду.
У деяких примул (дрібнозубчаста, японська) до осені виростають великі листи, які на зиму відмирають, і навесні на землі утворюється суцільний килим з спресованного, відмерлого листя. Навесні його треба видалити, а потім провести підгодівлю. При настанні теплої погоди землю навколо примул потрібно злегка розпушити, туди, де оголилися коріння, її підсипати.
Дуже сприятливо впливає на примули ранньовесняний полив їх теплим розчином 0,01% гумату. Щоб забезпечити пишне цвітіння, через пару тижнів після першої підгодівлі підгодуйте примули суперфосфатом (15-20 г на 1 кв. М).
Навесні грунт у примул повинна бути постійно вологим . У посуху їх треба регулярно поливати. В іншому випадку тривалість цвітіння скоротиться, квітконоси зменшаться, квіти повністю не розкриються. До осені поливи треба припинити. При дотриманні такого водного режиму примули добре підготуються до зимівлі і надалі будуть прекрасно рости і пишно цвісти.
Для підвищення зимостійкості примул в середині серпня треба підгодувати їх суперфосфатом (20 г) і калієм (15 г) на 10 л води. При гарному догляді листя примули протягом усього терміну вегетації зберігають яскравий зелений колір.
Багаторічні спостереження за примулами переконують в тому, їх не слід більше 3-4 років вирощувати на одному місці. Пересадку краще проводити відразу після цвітіння, хоча допустимо це робити і в інший час але не пізніше 15 серпня, інакше до початку холодів у рослини не залишиться часу, щоб розвинути хорошу кореневу систему. При пересадці примулу обережно викопують з грудкою землі і переносять на нове місце, попередньо підготувавши лунку потрібного розміру. Грунт навколо рослини обминають, поливають, а коли посадка здійснюється в жару рослину потрібно притінити.
Примули
Примули невибагливі, чудово цвітуть протягом двох-чотирьох тижнів, багато з них до глибокої осені зберігають яскраве , соковите листя. Деякі примули цвітуть рано навесні, як тільки зійде сніг, інші в травні. Є примули, які цвітуть влітку і навіть в середині серпня на початку вересня.
Для посадок краще використовувати примули, коренева система яких утворює суцільну дернину, яка добре утримує грунт і не дає їй сповзати на доріжки. Розетки саджають так, щоб їх листя повністю закрили грунт під ними.
Будучи вологолюбними рослинами, примули тим не менш не виносять застою талих, весняних вод. Потрапляючи в такі умови, вони загнивають і гинуть.
Примули весняного періоду цвітіння пробуджуються після зими дуже рано, тому провести першу підгодівлю мінеральним добривом слід по скоринці льоду.
У деяких примул (дрібнозубчаста, японська) до осені виростають великі листи, які на зиму відмирають, і навесні на землі утворюється суцільний килим з спресованного, відмерлого листя. Навесні його треба видалити, а потім провести підгодівлю. При настанні теплої погоди землю навколо примул потрібно злегка розпушити, туди, де оголилися коріння, її підсипати.
Дуже сприятливо впливає на примули ранньовесняний полив їх теплим розчином 0,01% гумату. Щоб забезпечити пишне цвітіння, через пару тижнів після першої підгодівлі підгодуйте примули суперфосфатом (15-20 г на 1 кв. М).
Навесні грунт у примул повинна бути постійно вологим . У посуху їх треба регулярно поливати. В іншому випадку тривалість цвітіння скоротиться, квітконоси зменшаться, квіти повністю не розкриються. До осені поливи треба припинити. При дотриманні такого водного режиму примули добре підготуються до зимівлі і надалі будуть прекрасно рости і пишно цвісти.
Для підвищення зимостійкості примул в середині серпня треба підгодувати їх суперфосфатом (20 г) і калієм (15 г) на 10 л води. При гарному догляді листя примули протягом усього терміну вегетації зберігають яскравий зелений колір.
Багаторічні спостереження за примулами переконують в тому, їх не слід більше 3-4 років вирощувати на одному місці. Пересадку краще проводити відразу після цвітіння, хоча допустимо це робити і в інший час але не пізніше 15 серпня, інакше до початку холодів у рослини не залишиться часу, щоб розвинути хорошу кореневу систему. При пересадці примулу обережно викопують з грудкою землі і переносять на нове місце, попередньо підготувавши лунку потрібного розміру. Грунт навколо рослини обминають, поливають, а коли посадка здійснюється в жару рослину потрібно притінити.
Голубіка
Вишуканий смак цієї ягоди відомий всім. Плоди голубики підвищують міцність капілярів, сприяють засвоєнню вітаміну С, регулюють роботу залоз внутрішньої секреції, в тому числі щитовидної. Деякі сорти надають протипухлинну дію. Її використовують як сечогінний, протизапальний, жовчогінний і протицинговий засіб. Цінність цієї ягоди полягає ще й у тому, що вона не викликає алергічних реакцій.
Вибір і підготовка грунту для посадки
Основними умовами для доброго росту голубіки є - підвищена вологість грунту, висока аерація (великий вміст кисню в грунті) і висока кислотність. Для вирощування голубіки придатний легкий кислий грунт, тобто торфовища, піски і супіщані субстрати. Ділянку бажано вибрати сонячну, допускається півтінь. Небажано вирощувати в затінених місцях і низинах, де є ймовірність заболочування або весняного застою води.
Відстань між кущами має бути від 0,8 до 1,2 м. Відстань між рядами - не менше 1,5 м. Ями копаються діаметром 0,6-1,2 м, в залежності від структури грунту. На важких (глинистих) грунтах діаметр ями 1-1,2 м, а на легких (піщаних і торф'яних) - 0,6-0,8 м. Глибина ями 0,4 м.
Підготовка субстрату
Найбільш відповідними компонентами для субстрату є верховий торф, а також хвоя, шишки, дрібні гілки, тирса, стружка (хвойних порід), перехідний і низинний торф, пісок. Вимішувати в довільних пропорціях, при цьому кількість піску не повинна перевищувати четверту частину обсягу. Забороняється додавати попіл і органіку (гній, курячий послід і т.д.). Для отримання потрібної кислотності (РН 3,5 - 4,5) в посадковій ямі, необхідно полити її кислим розчином (2-3 відра), до повного змочування субстрату. Розчин можна приготувати одним з нижчеперелічених способів:
- Лимонна або щавлева кислота - 1 ч.л. на 3 л води;
- Оцет 9% (можна яблучний) – 0,2 л на 10 л води;
- Електроліт для кислотних акумуляторів - 50 мл на 10 л води.
Посадка
Перед посадкою контейнер (горщик) з голубікою необхідно поставити у воду на 30 хв. Потім вийняте з контейнера рослина висаджується в центр ями, грунт навколо нього ущільнюється руками. Одно-та дворічна рослина можна заглибити до 5 см. Полити водою і замульчувати. Для мульчі застосовуються: хвоя, тирса, стружка, кора хвойних порід. Шар мульчі від 3 до 15 см.
Полив
Дуже важливо в перший рік після посадки поливати рослину в центр, де знаходиться основна маса коренів. Полив необхідно виробляти дрібнокрапельне дощуванням до 20 л води 1-2 рази на тиждень, залежно від погоди. Особливо важливий полив в липні-серпні, під час плодоношення, коли йде збір урожаю, і закладаються квіткові бруньки врожаю наступного року, тобто рослина отримує подвійне навантаження. Для постійної підтримки потрібної кислотності в наступні роки необхідно поливати кислим розчином 2 рази за вегетацію (квітень-травень і липень-серпень).
Голубіка
Вишуканий смак цієї ягоди відомий всім. Плоди голубики підвищують міцність капілярів, сприяють засвоєнню вітаміну С, регулюють роботу залоз внутрішньої секреції, в тому числі щитовидної. Деякі сорти надають протипухлинну дію. Її використовують як сечогінний, протизапальний, жовчогінний і протицинговий засіб. Цінність цієї ягоди полягає ще й у тому, що вона не викликає алергічних реакцій.
Вибір і підготовка грунту для посадки
Основними умовами для доброго росту голубіки є - підвищена вологість грунту, висока аерація (великий вміст кисню в грунті) і висока кислотність. Для вирощування голубіки придатний легкий кислий грунт, тобто торфовища, піски і супіщані субстрати. Ділянку бажано вибрати сонячну, допускається півтінь. Небажано вирощувати в затінених місцях і низинах, де є ймовірність заболочування або весняного застою води.
Відстань між кущами має бути від 0,8 до 1,2 м. Відстань між рядами - не менше 1,5 м. Ями копаються діаметром 0,6-1,2 м, в залежності від структури грунту. На важких (глинистих) грунтах діаметр ями 1-1,2 м, а на легких (піщаних і торф'яних) - 0,6-0,8 м. Глибина ями 0,4 м.
Підготовка субстрату
Найбільш відповідними компонентами для субстрату є верховий торф, а також хвоя, шишки, дрібні гілки, тирса, стружка (хвойних порід), перехідний і низинний торф, пісок. Вимішувати в довільних пропорціях, при цьому кількість піску не повинна перевищувати четверту частину обсягу. Забороняється додавати попіл і органіку (гній, курячий послід і т.д.). Для отримання потрібної кислотності (РН 3,5 - 4,5) в посадковій ямі, необхідно полити її кислим розчином (2-3 відра), до повного змочування субстрату. Розчин можна приготувати одним з нижчеперелічених способів:
- Лимонна або щавлева кислота - 1 ч.л. на 3 л води;
- Оцет 9% (можна яблучний) – 0,2 л на 10 л води;
- Електроліт для кислотних акумуляторів - 50 мл на 10 л води.
Посадка
Перед посадкою контейнер (горщик) з голубікою необхідно поставити у воду на 30 хв. Потім вийняте з контейнера рослина висаджується в центр ями, грунт навколо нього ущільнюється руками. Одно-та дворічна рослина можна заглибити до 5 см. Полити водою і замульчувати. Для мульчі застосовуються: хвоя, тирса, стружка, кора хвойних порід. Шар мульчі від 3 до 15 см.
Полив
Дуже важливо в перший рік після посадки поливати рослину в центр, де знаходиться основна маса коренів. Полив необхідно виробляти дрібнокрапельне дощуванням до 20 л води 1-2 рази на тиждень, залежно від погоди. Особливо важливий полив в липні-серпні, під час плодоношення, коли йде збір урожаю, і закладаються квіткові бруньки врожаю наступного року, тобто рослина отримує подвійне навантаження. Для постійної підтримки потрібної кислотності в наступні роки необхідно поливати кислим розчином 2 рази за вегетацію (квітень-травень і липень-серпень).
Догляд за яблунями колоновидного типу
Поява і поширення у вітчизняному садівництві колоновидних сортів яблуні було дуже стрімким і ефектним. Незаперечною перевагою колоновидної форми дерев залишається їх низькорослість і, отже, як не зовсім правильно вважають садівники аматори, простота в догляді та збиранні врожаю. Давайте трохи більш докладно розглянемо особливості догляду за колоновидними деревами і ті несподіванки, які можуть підстерігати вас на цьому шляху.
Колоновидні сорти відносяться до сортів інтенсивного типу, і, отже, характеризуються надзвичайною скороплідністю. Нерідко саджанці, посаджені ранньою весною, починають цвісти в цьому ж році. Для самої рослини така ситуація є таки стресовою, оскільки, не встигнувши як слід прижитися на новому місці і не утворивши досить потужної кореневої системи дерево змушене нести величезне навантаження по забезпеченню квіток, зав'язків і плодів елементами живлення. За цим, щоб не втрачати рік плодоношення і не обривати, як часто рекомендується, бутони що розпускаються, слід ретельно заздалегідь подбати про підготовку ґрунту і заздалегідь заправити його добривом органічного походження - компостом або перегноєм в кількості 3-4 кг на посадкову яму. Вносити повне мінеральне добриво на момент посадки не можна, оскільки, як ми вже говорили, коренева система не в змозі досить ефективно працювати з поглинанням ґрунтового розчину і, крім того, надмірне внесення мінерального добрива може згубно позначитися на її розвитку. Передбачте також і заходи, спрямовані на додаткове стимулювання процесів коренеутворення за допомогою регуляторів росту, зокрема розчину гетероауксину. Не зайвим буде і як мінімум триразове позакореневе підживлення по розпущеному листю 0,1-0,2% розчином сечовини, обов'язкове розпушування грунту, зрошення та боротьба з бур'янистою рослинністю.
Досить суперечливою особливістю колоновидних яблунь є їх тип розгалуження, а точніше його відсутність у звичному для нас розумінні. Наростання єдиного вегетативного пагона йде з верхівкової бруньки, - і цей приріст з роками стає все менше і менше. Відповідно, підкоряючись законам морфологічного розвитку, все менше число пазушних бруньок на другий рік свого життя переходить у генеративний стан, утворюючи, так звані, обростаючі гілочки, несучі урожай.
У міру дорослішання дерева і з загасанням вегетативного росту нових кільчаток буде утворюватися дуже мало. Звичайно, посилення пагоноутворення можна стимулювати укорочуванням верхівкового пагона, але тоді і втрачається сам сенс колоновидного змісту дерева. Більш того, в рекомендаціях з вирощування вказується, що в разі підмерзання верхівкової бруньки пагона і появи розгалужень, залишати тільки один пагін, дещо штучно підтримуючи тим самим колоновидність саджанця.
Догляд за яблунями колоновидного типу
Поява і поширення у вітчизняному садівництві колоновидних сортів яблуні було дуже стрімким і ефектним. Незаперечною перевагою колоновидної форми дерев залишається їх низькорослість і, отже, як не зовсім правильно вважають садівники аматори, простота в догляді та збиранні врожаю. Давайте трохи більш докладно розглянемо особливості догляду за колоновидними деревами і ті несподіванки, які можуть підстерігати вас на цьому шляху.
Колоновидні сорти відносяться до сортів інтенсивного типу, і, отже, характеризуються надзвичайною скороплідністю. Нерідко саджанці, посаджені ранньою весною, починають цвісти в цьому ж році. Для самої рослини така ситуація є таки стресовою, оскільки, не встигнувши як слід прижитися на новому місці і не утворивши досить потужної кореневої системи дерево змушене нести величезне навантаження по забезпеченню квіток, зав'язків і плодів елементами живлення. За цим, щоб не втрачати рік плодоношення і не обривати, як часто рекомендується, бутони що розпускаються, слід ретельно заздалегідь подбати про підготовку ґрунту і заздалегідь заправити його добривом органічного походження - компостом або перегноєм в кількості 3-4 кг на посадкову яму. Вносити повне мінеральне добриво на момент посадки не можна, оскільки, як ми вже говорили, коренева система не в змозі досить ефективно працювати з поглинанням ґрунтового розчину і, крім того, надмірне внесення мінерального добрива може згубно позначитися на її розвитку. Передбачте також і заходи, спрямовані на додаткове стимулювання процесів коренеутворення за допомогою регуляторів росту, зокрема розчину гетероауксину. Не зайвим буде і як мінімум триразове позакореневе підживлення по розпущеному листю 0,1-0,2% розчином сечовини, обов'язкове розпушування грунту, зрошення та боротьба з бур'янистою рослинністю.
Досить суперечливою особливістю колоновидних яблунь є їх тип розгалуження, а точніше його відсутність у звичному для нас розумінні. Наростання єдиного вегетативного пагона йде з верхівкової бруньки, - і цей приріст з роками стає все менше і менше. Відповідно, підкоряючись законам морфологічного розвитку, все менше число пазушних бруньок на другий рік свого життя переходить у генеративний стан, утворюючи, так звані, обростаючі гілочки, несучі урожай.
У міру дорослішання дерева і з загасанням вегетативного росту нових кільчаток буде утворюватися дуже мало. Звичайно, посилення пагоноутворення можна стимулювати укорочуванням верхівкового пагона, але тоді і втрачається сам сенс колоновидного змісту дерева. Більш того, в рекомендаціях з вирощування вказується, що в разі підмерзання верхівкової бруньки пагона і появи розгалужень, залишати тільки один пагін, дещо штучно підтримуючи тим самим колоновидність саджанця.
суббота, 15 декабря 2012 г.
Редис - біологічні особливості
Редис відноситься до сімейства хрестоцвітних. Це однорічна рослина, розмножується яке завдяки перехресному запиленню. Редис вирощують через те, що вже ранньою весною можна отримати до столу прекрасні вітамінні коренеплоди.
Редис можна купити в нашому інтернет магазині.
Корінь редису стрижневий, проникає в грунт на глибину 20 сантиметрів і більше. Листя в основному зелені, зібрані в розетку, яка в залежності від сорту і умов зростання може бути розлогою або стоячою. Коренеплід теж має безліч видів форм, які в основному залежать від сорту редису. В залежності від сорту коренеплід може бути овальним, округлим, довгастим, веретеноподібним, конічним. Також в залежності від сорту змінюється і колір коренеплоду. Коренеплід може бути білого, червоного, чорного, сірого кольорів.
В залежності від сорту змінюється у редису і забарвлення м'якоті і розмір коренеплоду. Редис може бути розміром і 1,5 см і 10см.
Редис є скоростиглою сільськогосподарською культурою. Весь вегетаційний період у цієї рослини займає від 22 до 40 днів. Довжина вегетаційного періоду також залежить від сорту редису. Якщо редис ранніх сортів, то і період його дозрівання буде в межах 22 днів. Якщо редис пізньостиглих сортів, то, відповідно, і терміни дозрівання відсуваються на більш віддалений період, приблизно на 40 днів.
Крім сорту на вегетаційний період редису впливає температура, довжина світлового дня, інтенсивність освітлення. Помітно затримується розвиток і ріст рослин при недостатній вологості грунту, при загущених посівах.
Редис досить світлолюбна рослина і при недостатній кількості світла рослини сильно витягуються, коренеплоди ростуть повільно. Але не дивлячись на свою ссітлолюбивість редис досить стійко може переносити низькі температури. Так, наприклад, насіння починає проростати навіть при температурі навколишнього середовища +3 +4 градуси. Однак найбільш оптимальною температурою для проростання редису є +16-18 градусів. При такій температурі сходи з'являються вже на 3-4 день. Тільки що зійшовша рослина може спокійно перенести зниження температури до -1 -3 градусів морозу. Доросла рослина легко переносить заморозки до -6 градусів морозу.
Тепер кілька слів про довжину дня при вирощуванні редису. Якщо на протязі всього вегетаційного періоду редису світловий день матиме довжину 12 годин, Ви будете мати відмінний урожай цієї ранньої культури. Як цього добитися? Влітку необхідно посіви редису вкривати будь-яким непрозорим матеріалом з 8 години ранку до 8 години вечора, а коли світловий день коротший 12:00 доцільно застосовувати штучне освітлення, доводячи цим самим світловий день до потрібної довжини.
Також слід приділяти особливу увагу вологості грунту і навколишнього середовища. При нестачі вологи рослина може почати рано стрілкуватися, а коренеплоди можуть мати неприємний гіркий присмак.
Редис - біологічні особливості
Редис відноситься до сімейства хрестоцвітних. Це однорічна рослина, розмножується яке завдяки перехресному запиленню. Редис вирощують через те, що вже ранньою весною можна отримати до столу прекрасні вітамінні коренеплоди.
Редис можна купити в нашому інтернет магазині.
Корінь редису стрижневий, проникає в грунт на глибину 20 сантиметрів і більше. Листя в основному зелені, зібрані в розетку, яка в залежності від сорту і умов зростання може бути розлогою або стоячою. Коренеплід теж має безліч видів форм, які в основному залежать від сорту редису. В залежності від сорту коренеплід може бути овальним, округлим, довгастим, веретеноподібним, конічним. Також в залежності від сорту змінюється і колір коренеплоду. Коренеплід може бути білого, червоного, чорного, сірого кольорів.
В залежності від сорту змінюється у редису і забарвлення м'якоті і розмір коренеплоду. Редис може бути розміром і 1,5 см і 10см.
Редис є скоростиглою сільськогосподарською культурою. Весь вегетаційний період у цієї рослини займає від 22 до 40 днів. Довжина вегетаційного періоду також залежить від сорту редису. Якщо редис ранніх сортів, то і період його дозрівання буде в межах 22 днів. Якщо редис пізньостиглих сортів, то, відповідно, і терміни дозрівання відсуваються на більш віддалений період, приблизно на 40 днів.
Крім сорту на вегетаційний період редису впливає температура, довжина світлового дня, інтенсивність освітлення. Помітно затримується розвиток і ріст рослин при недостатній вологості грунту, при загущених посівах.
Редис досить світлолюбна рослина і при недостатній кількості світла рослини сильно витягуються, коренеплоди ростуть повільно. Але не дивлячись на свою ссітлолюбивість редис досить стійко може переносити низькі температури. Так, наприклад, насіння починає проростати навіть при температурі навколишнього середовища +3 +4 градуси. Однак найбільш оптимальною температурою для проростання редису є +16-18 градусів. При такій температурі сходи з'являються вже на 3-4 день. Тільки що зійшовша рослина може спокійно перенести зниження температури до -1 -3 градусів морозу. Доросла рослина легко переносить заморозки до -6 градусів морозу.
Тепер кілька слів про довжину дня при вирощуванні редису. Якщо на протязі всього вегетаційного періоду редису світловий день матиме довжину 12 годин, Ви будете мати відмінний урожай цієї ранньої культури. Як цього добитися? Влітку необхідно посіви редису вкривати будь-яким непрозорим матеріалом з 8 години ранку до 8 години вечора, а коли світловий день коротший 12:00 доцільно застосовувати штучне освітлення, доводячи цим самим світловий день до потрібної довжини.
Також слід приділяти особливу увагу вологості грунту і навколишнього середовища. При нестачі вологи рослина може почати рано стрілкуватися, а коренеплоди можуть мати неприємний гіркий присмак.
четверг, 13 декабря 2012 г.
Морква
Морква дуже смачний і корисний коренеплід. Батьківщиною моркви є Середземномор'я. Раніше люди вирощували овоч моркву із за листя і насіння, які використовувалися для приправ. І тільки з 1 століття до нашої ери, стали вживати в їжу коренеплоди моркви.
Всі ми знаємо морква звичного для нас оранжевого кольору, а помаранчевою вона стала не так давно, в кінці 17 століття, а до цього періоду коренеплоди моркви були фіолетового і жовтого кольору. Це сталося в результаті мутації в Північній Європі. І саме присутність в моркві бета - каротину, який є для нас головним джерелом вітаміну А, і додає корнеплодам моркви помаранчевий колір. Вага моркви коливається до 300 грам, коренеплоди мають витягнуту, циліндричну, конусоподібну форму, м'якоть її розділена на 2 частини зовнішню оболонку і серцевину, які трохи відрізняються за кольором і смаковими якостями. Зараз існує безліч сортів моркви, різних за смаком, формою і забарвленням.
Морква є унікальною рослиною, вона не боїться холодів. Рослина ця 2-х літня. Але для отримання коренеплоду її вирощують 1 рік, а на другий рік коріння не придатні в їжу, але з'являються насіння, які збирають, щоб навесні посіяти і виростити корисний плід, прибирають урожай восени.
Морква має приємний смак, вона не замінима в нашому здоровому раціоні, але найважливіше те, що коренеплоди моркви містять багато вітамінів. Морква широко використовується при недокрів'ї, авітамінозі, при хронічній втомі і занепаді сил. Коренеплоди моркви багаті на вітаміни В, В2, РР, Е, Д, С, К, а також вуглеводами, мінеральними солями, глюкозою, фруктозою, залізом, фосфором, міддю, йодом, каротином, ефірними маслами. Їсти моркву бажано з маслом (наприклад, з рослинною олією або зі сметаною) тоді каротин в організмі людини легко перетворюється, в вітамін А. Морква сприяє виведенню піску з нирок, тобто лікує хвороби нирок, печінки, хвороби серцево - судинної системи і дуже корисна при запорах. Сік моркви має спазмолітичну дію і розширює судини, бактерицидну дію.
Морква ще корисна тим, що покращує склад крові і омолоджує організм, корисно вживати її при простудних захворюваннях, при гастритах, порушеннях травлення, морква покращує зір, покращує колір обличчя, є сильним антиоксидантом, також це прекрасний засіб для поліпшення імунітету, морква ще також корисна годуючим матерям, так як збільшує кількість молока. Діткам дуже корисно їсти моркву, так як це джерело вітамінів, які так необхідні для зростаючого організму, для зору, мозку, серця, для підвищення імунітету. Морква також надає загальну дію на наш організм, біоактивні речовини, що знаходяться в моркві підвищують життєвий тонус організму, зменшується сприйнятливість до інфекцій, а також відбувається регуляція водно - сольового обміну.
Порівняно недавно було виявлено ще одну цілющу властивість моркви, виявляється, за змістом фітонцидів, вона не поступається цибулі і часнику. Таким чином, якщо з'їсти трохи моркви, то мікробів у ротовій порожнині значно поменшати.
Вживається овоч морква не тільки в сирому вигляді, але і як складовий компонент різних страв. салат морква + з яблуком У сучасному світі, напевно, жодна людина не обходиться без моркви, з неї готують величезну кількість страв, додаючи її в борщі, супи, салати, запіканки, пудинги, котлети.
Морква
Морква дуже смачний і корисний коренеплід. Батьківщиною моркви є Середземномор'я. Раніше люди вирощували овоч моркву із за листя і насіння, які використовувалися для приправ. І тільки з 1 століття до нашої ери, стали вживати в їжу коренеплоди моркви.
Всі ми знаємо морква звичного для нас оранжевого кольору, а помаранчевою вона стала не так давно, в кінці 17 століття, а до цього періоду коренеплоди моркви були фіолетового і жовтого кольору. Це сталося в результаті мутації в Північній Європі. І саме присутність в моркві бета - каротину, який є для нас головним джерелом вітаміну А, і додає корнеплодам моркви помаранчевий колір. Вага моркви коливається до 300 грам, коренеплоди мають витягнуту, циліндричну, конусоподібну форму, м'якоть її розділена на 2 частини зовнішню оболонку і серцевину, які трохи відрізняються за кольором і смаковими якостями. Зараз існує безліч сортів моркви, різних за смаком, формою і забарвленням.
Морква є унікальною рослиною, вона не боїться холодів. Рослина ця 2-х літня. Але для отримання коренеплоду її вирощують 1 рік, а на другий рік коріння не придатні в їжу, але з'являються насіння, які збирають, щоб навесні посіяти і виростити корисний плід, прибирають урожай восени.
Морква має приємний смак, вона не замінима в нашому здоровому раціоні, але найважливіше те, що коренеплоди моркви містять багато вітамінів. Морква широко використовується при недокрів'ї, авітамінозі, при хронічній втомі і занепаді сил. Коренеплоди моркви багаті на вітаміни В, В2, РР, Е, Д, С, К, а також вуглеводами, мінеральними солями, глюкозою, фруктозою, залізом, фосфором, міддю, йодом, каротином, ефірними маслами. Їсти моркву бажано з маслом (наприклад, з рослинною олією або зі сметаною) тоді каротин в організмі людини легко перетворюється, в вітамін А. Морква сприяє виведенню піску з нирок, тобто лікує хвороби нирок, печінки, хвороби серцево - судинної системи і дуже корисна при запорах. Сік моркви має спазмолітичну дію і розширює судини, бактерицидну дію.
Морква ще корисна тим, що покращує склад крові і омолоджує організм, корисно вживати її при простудних захворюваннях, при гастритах, порушеннях травлення, морква покращує зір, покращує колір обличчя, є сильним антиоксидантом, також це прекрасний засіб для поліпшення імунітету, морква ще також корисна годуючим матерям, так як збільшує кількість молока. Діткам дуже корисно їсти моркву, так як це джерело вітамінів, які так необхідні для зростаючого організму, для зору, мозку, серця, для підвищення імунітету. Морква також надає загальну дію на наш організм, біоактивні речовини, що знаходяться в моркві підвищують життєвий тонус організму, зменшується сприйнятливість до інфекцій, а також відбувається регуляція водно - сольового обміну.
Порівняно недавно було виявлено ще одну цілющу властивість моркви, виявляється, за змістом фітонцидів, вона не поступається цибулі і часнику. Таким чином, якщо з'їсти трохи моркви, то мікробів у ротовій порожнині значно поменшати.
Вживається овоч морква не тільки в сирому вигляді, але і як складовий компонент різних страв. салат морква + з яблуком У сучасному світі, напевно, жодна людина не обходиться без моркви, з неї готують величезну кількість страв, додаючи її в борщі, супи, салати, запіканки, пудинги, котлети.
Застосування і корисні властивості Мангольд
Мангольд - це сорт буряка з невеликим неїстівним коренем і їстівним листям, яке дуже соковите. Мангольд також називають листовим буряком.
Їстівні листя Мангольда смачні і насичені вітамінами, органічними кислотами яблучною і лимонною, мінеральними солями.
Батьківщиною Мангольд прийнято вважати Стародавній Єгипет, в нашу країну листовий буряк завезли в одинадцятому столітті.
Культура ця досить холодостійка і вологолюбна. Мангольд невибагливий, але не терпить перезволоження, воліє рости в пухких і родючих грунтах.
У середній смузі його висаджують у відкритому грунті. Слід знати, що рослина дуже чутливий до підживлення і поливу. При нестачі вологи листя грубіють, стають жорсткими і втрачають смакові якості.
Крім вологи мангольд вимогливий і до сонячного світла. Тому слід заздалегідь потурбуватися про підготовку світлого місця під посадку цього цінного овоча.
З настанням осінніх холодів рослину можна перенести в будинок і висадити в діжки. Старе листя прибираються і залишаються лише невеликі розетки в центрі. Завдяки кімнатному теплу і рясного поливу незабаром ця рослина обдарує вас своїми вітамінізованими листям. Слід подбати і про достатньому освітленні цього овоча. Зробивши так ви дозволите своїй родині на протязі всієї зими насолоджуватися свіжої та соковитою зеленню.
Листя і черешки листового буряка за смаком схожі на кукурудзу молочної стиглості. Соковиті і м'ясисті листя овочевої культури служить прекрасним інгредієнтом для різних салатів, використовується для прикраси блюд. Листя Мангольда додають в овочеві супи, готують з них гарніри до страв з м'яса і риби, використовують замість капусти для приготування голубців, роблять пюре і консервують. Черешки Мангольда відварюють, обсмажують в сухарях і яйці, запікають у вершковому соусі, також як і цвітну капусту, тушкують у маслі.
Черешки Мангольда перед приготуванням необхідно відварити.
Застосування Мангольд в медичних цілях, обумовлено значним вмістом величезної кількості вітамінів, мікро і макроелементів в його складі. Мангольд містить: білки, жири, вуглеводи, вітаміни А, В1, В2, В5, В6, вітамін С, фолієву кислоту, калій, кальцій, фосфор, цинк, селен, марганець та інші.
Лікарі Стародавнього Риму використовували мангольд в якості ефективного проносного засобу.
Мангольд рекомендується вживати в їжу в період весняного авітамінозу, мангольд дозволить відновити нестачу вітамінів і мікроелементів в організмі. При вживанні в їжу Мангольда відбувається виведення з організму нерозчинних солей, нормалізується робота печінки і серцево-судинної системи. Листовий буряк значно підвищує імунітет організму до простуд. Великий вміст в Мангольді пектинових речовин, робить рослину цінним продуктом при шлунково-кишкових захворюваннях. Сік Мангольда використовують для видалення бородавок і виведення ластовиння.
Сік Мангольд можна з успіхом застосовувати для лікування простудних захворювань. Для цього він змішується з медом.
Корисний цей овоч для людей, які страждають на склероз і гіпертонією.
Мангольд слід вживати в їжу відразу після збору, але не пізніше двох діб, зберігати його потрібно холодильнику в поліетиленовому пакеті.
Застосування і корисні властивості Мангольд
Мангольд - це сорт буряка з невеликим неїстівним коренем і їстівним листям, яке дуже соковите. Мангольд також називають листовим буряком.
Їстівні листя Мангольда смачні і насичені вітамінами, органічними кислотами яблучною і лимонною, мінеральними солями.
Батьківщиною Мангольд прийнято вважати Стародавній Єгипет, в нашу країну листовий буряк завезли в одинадцятому столітті.
Культура ця досить холодостійка і вологолюбна. Мангольд невибагливий, але не терпить перезволоження, воліє рости в пухких і родючих грунтах.
У середній смузі його висаджують у відкритому грунті. Слід знати, що рослина дуже чутливий до підживлення і поливу. При нестачі вологи листя грубіють, стають жорсткими і втрачають смакові якості.
Крім вологи мангольд вимогливий і до сонячного світла. Тому слід заздалегідь потурбуватися про підготовку світлого місця під посадку цього цінного овоча.
З настанням осінніх холодів рослину можна перенести в будинок і висадити в діжки. Старе листя прибираються і залишаються лише невеликі розетки в центрі. Завдяки кімнатному теплу і рясного поливу незабаром ця рослина обдарує вас своїми вітамінізованими листям. Слід подбати і про достатньому освітленні цього овоча. Зробивши так ви дозволите своїй родині на протязі всієї зими насолоджуватися свіжої та соковитою зеленню.
Листя і черешки листового буряка за смаком схожі на кукурудзу молочної стиглості. Соковиті і м'ясисті листя овочевої культури служить прекрасним інгредієнтом для різних салатів, використовується для прикраси блюд. Листя Мангольда додають в овочеві супи, готують з них гарніри до страв з м'яса і риби, використовують замість капусти для приготування голубців, роблять пюре і консервують. Черешки Мангольда відварюють, обсмажують в сухарях і яйці, запікають у вершковому соусі, також як і цвітну капусту, тушкують у маслі.
Черешки Мангольда перед приготуванням необхідно відварити.
Застосування Мангольд в медичних цілях, обумовлено значним вмістом величезної кількості вітамінів, мікро і макроелементів в його складі. Мангольд містить: білки, жири, вуглеводи, вітаміни А, В1, В2, В5, В6, вітамін С, фолієву кислоту, калій, кальцій, фосфор, цинк, селен, марганець та інші.
Лікарі Стародавнього Риму використовували мангольд в якості ефективного проносного засобу.
Мангольд рекомендується вживати в їжу в період весняного авітамінозу, мангольд дозволить відновити нестачу вітамінів і мікроелементів в організмі. При вживанні в їжу Мангольда відбувається виведення з організму нерозчинних солей, нормалізується робота печінки і серцево-судинної системи. Листовий буряк значно підвищує імунітет організму до простуд. Великий вміст в Мангольді пектинових речовин, робить рослину цінним продуктом при шлунково-кишкових захворюваннях. Сік Мангольда використовують для видалення бородавок і виведення ластовиння.
Сік Мангольд можна з успіхом застосовувати для лікування простудних захворювань. Для цього він змішується з медом.
Корисний цей овоч для людей, які страждають на склероз і гіпертонією.
Мангольд слід вживати в їжу відразу після збору, але не пізніше двох діб, зберігати його потрібно холодильнику в поліетиленовому пакеті.
Вирощування гливи звичайної
Крім приємних смакових якостей глива найдешевша у відношенні технологічних витрат.
Вирощування грибів складається з двох фаз. Перша - розмноження грибниці (міцелію). Враховуючи температурний режим цієї фази, її можна здійснювати в наземному приміщенні. Другу фазу легше організувати в підвалі.
Як наземні, так і підвальні приміщення повинні бути обладнані водо -, електрозабезпечення і вентиляцією. У наземному необхідно встановити водонагрівач. В обох приміщеннях потрібні термометри для контролю за температурою. Регулюють її провітрюванням.
На чому вирощувати гливу?
Субстратом для вирощування гливи може бути подрібнена солома злаків, стебла з кукурудзи, лушпиння соняшнику, деревна тирса листяних порід, очерет та інше. Подрібнювати необхідно до розмірів 0,5-3 см. Субстрат повинен бути без цвілі та інших видимих грибкових уражень, мати приємний запах.
Підготовка приміщення для вирощування гливи
Приміщення необхідно побілити звичайним вапном і висушити активною вентиляцією. Потім обприскати 4%-ним розчином хлорного вапна, закрити на дві доби і після цього дві доби провітрювати. Санітарну обробку необхідно повторювати щорічно.
Харчова і лікувальна цінність
Плодові тіла гливи є цінним дієтичним продуктом, оскільки мають низьку калорійність (38-41 ккал) і містять багато речовини, необхідні організму людини.
За вмістом білка (15% -25%) і складом амінокислот, включаючи незамінні (валін, ізолейцин, лейцин, лізин, метіонін, треонін, триптофан, фенілаланін), глива перевершує всі овочеві культури, крім бобових, і близька до м'ясомолочних продуктів . Білки плодових тіл гливи характеризуються високою засвоюваністю, яка в результаті теплової обробки зростає до 70%, що відповідає засвоюваності білків житнього хліба.
Хоча вміст жирів у плодових тілах гливи невеликий (2,2 мг на 100 г сухої маси гриба) 67% складають поліненасичені жирні кислоти, які перешкоджають атеросклерозу, знижуючи рівень тригліцеридів і холестерину в крові. Крім того, глива звичайна є природним джерелом статинів (ловастатин), що інгібують синтез холестерину
Вуглеводи в плодових тілах гливи складають 68-74% сухої маси, з них частка легкозасвоюваних вуглеводів (глюкоза, фруктоза, сахароза) становить 14-20% [9]. Полісахариди бета-глюкан (лентинан), виділені з глив, володіють високою протипухлинною та імуномодулюючою дією; маніт і хітин, що входять у фракцію клітковини, є ефективним сорбентом токсичних речовин.
Серед мінеральних речовин, що містяться в гливах , - калій, фосфор, залізо, а також кальцій, кобальт, селен, цинк, мідь і ряд інших елементів, необхідних людському організму.
Глива - чудове джерело як водорозчинних, так і жиророзчинних вітамінів, порівняно з м'ясопродуктами, овочами і фруктами. Плодові тіла гливи містять весь комплекс вітамінів групи В, а також аскорбінову кислоту, вітамін РР (у 5-10 разів більше, ніж в овочахD2, Е.
Вирощування гливи звичайної
Крім приємних смакових якостей глива найдешевша у відношенні технологічних витрат.
Вирощування грибів складається з двох фаз. Перша - розмноження грибниці (міцелію). Враховуючи температурний режим цієї фази, її можна здійснювати в наземному приміщенні. Другу фазу легше організувати в підвалі.
Як наземні, так і підвальні приміщення повинні бути обладнані водо -, електрозабезпечення і вентиляцією. У наземному необхідно встановити водонагрівач. В обох приміщеннях потрібні термометри для контролю за температурою. Регулюють її провітрюванням.
На чому вирощувати гливу?
Субстратом для вирощування гливи може бути подрібнена солома злаків, стебла з кукурудзи, лушпиння соняшнику, деревна тирса листяних порід, очерет та інше. Подрібнювати необхідно до розмірів 0,5-3 см. Субстрат повинен бути без цвілі та інших видимих грибкових уражень, мати приємний запах.
Підготовка приміщення для вирощування гливи
Приміщення необхідно побілити звичайним вапном і висушити активною вентиляцією. Потім обприскати 4%-ним розчином хлорного вапна, закрити на дві доби і після цього дві доби провітрювати. Санітарну обробку необхідно повторювати щорічно.
Харчова і лікувальна цінність
Плодові тіла гливи є цінним дієтичним продуктом, оскільки мають низьку калорійність (38-41 ккал) і містять багато речовини, необхідні організму людини.
За вмістом білка (15% -25%) і складом амінокислот, включаючи незамінні (валін, ізолейцин, лейцин, лізин, метіонін, треонін, триптофан, фенілаланін), глива перевершує всі овочеві культури, крім бобових, і близька до м'ясомолочних продуктів . Білки плодових тіл гливи характеризуються високою засвоюваністю, яка в результаті теплової обробки зростає до 70%, що відповідає засвоюваності білків житнього хліба.
Хоча вміст жирів у плодових тілах гливи невеликий (2,2 мг на 100 г сухої маси гриба) 67% складають поліненасичені жирні кислоти, які перешкоджають атеросклерозу, знижуючи рівень тригліцеридів і холестерину в крові. Крім того, глива звичайна є природним джерелом статинів (ловастатин), що інгібують синтез холестерину
Вуглеводи в плодових тілах гливи складають 68-74% сухої маси, з них частка легкозасвоюваних вуглеводів (глюкоза, фруктоза, сахароза) становить 14-20% [9]. Полісахариди бета-глюкан (лентинан), виділені з глив, володіють високою протипухлинною та імуномодулюючою дією; маніт і хітин, що входять у фракцію клітковини, є ефективним сорбентом токсичних речовин.
Серед мінеральних речовин, що містяться в гливах , - калій, фосфор, залізо, а також кальцій, кобальт, селен, цинк, мідь і ряд інших елементів, необхідних людському організму.
Глива - чудове джерело як водорозчинних, так і жиророзчинних вітамінів, порівняно з м'ясопродуктами, овочами і фруктами. Плодові тіла гливи містять весь комплекс вітамінів групи В, а також аскорбінову кислоту, вітамін РР (у 5-10 разів більше, ніж в овочахD2, Е.
Примула
Примули невибагливі, чудово цвітуть протягом двох-чотирьох тижнів, багато з них до глибокої осені зберігають яскраве , соковите листя. Деякі примули цвітуть рано навесні, як тільки зійде сніг, інші в травні. Є примули, які цвітуть влітку і навіть в середині серпня на початку вересня.
Для посадок краще використовувати примули, коренева система яких утворює суцільну дернину, яка добре утримує грунт і не дає їй сповзати на доріжки. Розетки саджають так, щоб їх листя повністю закрили грунт під ними.
Будучи вологолюбними рослинами, примули тим не менш не виносять застою талих, весняних вод. Потрапляючи в такі умови, вони загнивають і гинуть.
Примули весняного періоду цвітіння пробуджуються після зими дуже рано, тому провести першу підгодівлю мінеральним добривом слід по скоринці льоду.
У деяких примул (дрібнозубчаста, японська) до осені виростають великі листи, які на зиму відмирають, і навесні на землі утворюється суцільний килим з спресованного, відмерлого листя. Навесні його треба видалити, а потім провести підгодівлю. При настанні теплої погоди землю навколо примул потрібно злегка розпушити, туди, де оголилися коріння, її підсипати.
Дуже сприятливо впливає на примули ранньовесняний полив їх теплим розчином 0,01% гумату. Щоб забезпечити пишне цвітіння, через пару тижнів після першої підгодівлі підгодуйте примули суперфосфатом (15-20 г на 1 кв. М).
Навесні грунт у примул повинна бути постійно вологим . У посуху їх треба регулярно поливати. В іншому випадку тривалість цвітіння скоротиться, квітконоси зменшаться, квіти повністю не розкриються. До осені поливи треба припинити. При дотриманні такого водного режиму примули добре підготуються до зимівлі і надалі будуть прекрасно рости і пишно цвісти.
Для підвищення зимостійкості примул в середині серпня треба підгодувати їх суперфосфатом (20 г) і калієм (15 г) на 10 л води. При гарному догляді листя примули протягом усього терміну вегетації зберігають яскравий зелений колір.
Багаторічні спостереження за примулами переконують в тому, їх не слід більше 3-4 років вирощувати на одному місці. Пересадку краще проводити відразу після цвітіння, хоча допустимо це робити і в інший час але не пізніше 15 серпня, інакше до початку холодів у рослини не залишиться часу, щоб розвинути хорошу кореневу систему. При пересадці примулу обережно викопують з грудкою землі і переносять на нове місце, попередньо підготувавши лунку потрібного розміру. Грунт навколо рослини обминають, поливають, а коли посадка здійснюється в жару рослину потрібно притінити.
Примула
Примули невибагливі, чудово цвітуть протягом двох-чотирьох тижнів, багато з них до глибокої осені зберігають яскраве , соковите листя. Деякі примули цвітуть рано навесні, як тільки зійде сніг, інші в травні. Є примули, які цвітуть влітку і навіть в середині серпня на початку вересня.
Для посадок краще використовувати примули, коренева система яких утворює суцільну дернину, яка добре утримує грунт і не дає їй сповзати на доріжки. Розетки саджають так, щоб їх листя повністю закрили грунт під ними.
Будучи вологолюбними рослинами, примули тим не менш не виносять застою талих, весняних вод. Потрапляючи в такі умови, вони загнивають і гинуть.
Примули весняного періоду цвітіння пробуджуються після зими дуже рано, тому провести першу підгодівлю мінеральним добривом слід по скоринці льоду.
У деяких примул (дрібнозубчаста, японська) до осені виростають великі листи, які на зиму відмирають, і навесні на землі утворюється суцільний килим з спресованного, відмерлого листя. Навесні його треба видалити, а потім провести підгодівлю. При настанні теплої погоди землю навколо примул потрібно злегка розпушити, туди, де оголилися коріння, її підсипати.
Дуже сприятливо впливає на примули ранньовесняний полив їх теплим розчином 0,01% гумату. Щоб забезпечити пишне цвітіння, через пару тижнів після першої підгодівлі підгодуйте примули суперфосфатом (15-20 г на 1 кв. М).
Навесні грунт у примул повинна бути постійно вологим . У посуху їх треба регулярно поливати. В іншому випадку тривалість цвітіння скоротиться, квітконоси зменшаться, квіти повністю не розкриються. До осені поливи треба припинити. При дотриманні такого водного режиму примули добре підготуються до зимівлі і надалі будуть прекрасно рости і пишно цвісти.
Для підвищення зимостійкості примул в середині серпня треба підгодувати їх суперфосфатом (20 г) і калієм (15 г) на 10 л води. При гарному догляді листя примули протягом усього терміну вегетації зберігають яскравий зелений колір.
Багаторічні спостереження за примулами переконують в тому, їх не слід більше 3-4 років вирощувати на одному місці. Пересадку краще проводити відразу після цвітіння, хоча допустимо це робити і в інший час але не пізніше 15 серпня, інакше до початку холодів у рослини не залишиться часу, щоб розвинути хорошу кореневу систему. При пересадці примулу обережно викопують з грудкою землі і переносять на нове місце, попередньо підготувавши лунку потрібного розміру. Грунт навколо рослини обминають, поливають, а коли посадка здійснюється в жару рослину потрібно притінити.
Як правильно садити баклажани
Баклажани люблять комфорт. "Днем раніше посієш - тижнем раніше пожнеш"
Підготовка грунтової суміші. Не менш ніж за тиждень до посадки треба набити грунтову сумішшю розсадні ємності. Можна скористатися готовою грунтову сумішшю, купленою в магазині. Не всі, однак, можуть дозволити собі купити її, і тому користуються землею зі своєї ділянки. У цьому випадку дуже важливо таку землю препарити в старому білизняному баку протягом 30-40 хвилин. Саме пропарити, а не прожарити!
Для баклажанів на одну частину такої землі треба додати дві частини перегною, одну частину промитого (а ще краще прожареного) грубозернистого піску. На відро такої суміші додають дві склянки попелу і 60 г суперфосфату.
Баклажани люблять комфорт. Вони дуже болісно реагують на пересадку, тому насіння найкраще відразу ж садити в окремі ємності. Дуже важливо вирощувати баклажани по одній рослині в горщику: листя у них великі, широкі - два саджанці будуть сильно затінювати один одного, витягуватися, і доброї розсади не вийде.
Насіння садимо в окремі горщики, попередньо поливши землю теплою сніговий водою. Садимо на глибину приблизно 0,5 см, закриваємо плівкою і ставимо в найтепліше місце, так як для проростання насіння потрібна температура 28-30 оС. Як тільки в якомусь горщику з'явилися сходи, ставимо його на найсвітліше місце. Дуже важливо не упустити цей момент: інакше паросточки витягуються і падають.
Майте на увазі! Баклажани та томати не люблять селитися поруч. Тому їх не можна розміщувати не тільки на одній грядці на городі, але і на одному підвіконні в розсаднний період.
Навіщо баклажанам "короткий день"? Світло робить значний вплив на ріст і розвиток цієї культури. Дивовижна річ: якщо баклажанам не давати "спати", світити на них цілодобово, вони будуть себе прекрасно відчувати, цвісти, причому довго, а ось плодів зав'язувати і не подумають. Якщо ж їм створити "короткий" (10-годинний) день, то вони розвиваються значно швидше; при 12-14-годинному дні дають найбільший урожай.
Особливо чутливі баклажани до "короткого" дню в період від 10-денного віку розсади до цвітіння, тобто практично в розсаднний період. Після початку цвітіння баклажани можуть добре розвиватися і при довгому дні. Знаючи цю особливість, ми закриваємо розсаду баклажанів високими фанерними коробами з 6 години вечора і до 8 години ранку. Ця, начебто неістотна процедура, дає можливість отримувати врожай майже на два тижні раніше.
Про поливи і підгодівлю. Вирощуючи баклажани, потрібно знати, що їх батьківщина - вологі субтропіки. Отже, їх потрібно поливати обов'язково теплою (24-25 оС) водою. Це стосується не тільки розсади, але і дорослих рослин. Поливати розсаду треба один раз в 5-6 днів так, щоб змочити всю грунтову суміш обсягу горщика. При цьому необхідно стежити, щоб вода не застоювалася. Поливи краще поєднувати з підживленням. Зараз у продажу багато добрив, застосовуваних для підгодівлі саме розсади.
Не робіть помилок! У вирощуванні розсади не може бути дрібниць. Полили ви її теплою водою, поставили до самого вікна, начебто на світло, а на вулиці холодно. Грунт швидко охолов, і коріння замерзло. В результаті коріння стало відмирати - рослина гине. Не заливайте розсаду, вона може вимокнути. Дбайливо рихліть грунт в горщиках.
Словом, вирощування розсади - процес відповідальний і трудомісткий, але ж здорова розсада - запорука високого врожаю.
Як правильно садити баклажани
Баклажани люблять комфорт. "Днем раніше посієш - тижнем раніше пожнеш"
Підготовка грунтової суміші. Не менш ніж за тиждень до посадки треба набити грунтову сумішшю розсадні ємності. Можна скористатися готовою грунтову сумішшю, купленою в магазині. Не всі, однак, можуть дозволити собі купити її, і тому користуються землею зі своєї ділянки. У цьому випадку дуже важливо таку землю препарити в старому білизняному баку протягом 30-40 хвилин. Саме пропарити, а не прожарити!
Для баклажанів на одну частину такої землі треба додати дві частини перегною, одну частину промитого (а ще краще прожареного) грубозернистого піску. На відро такої суміші додають дві склянки попелу і 60 г суперфосфату.
Баклажани люблять комфорт. Вони дуже болісно реагують на пересадку, тому насіння найкраще відразу ж садити в окремі ємності. Дуже важливо вирощувати баклажани по одній рослині в горщику: листя у них великі, широкі - два саджанці будуть сильно затінювати один одного, витягуватися, і доброї розсади не вийде.
Насіння садимо в окремі горщики, попередньо поливши землю теплою сніговий водою. Садимо на глибину приблизно 0,5 см, закриваємо плівкою і ставимо в найтепліше місце, так як для проростання насіння потрібна температура 28-30 оС. Як тільки в якомусь горщику з'явилися сходи, ставимо його на найсвітліше місце. Дуже важливо не упустити цей момент: інакше паросточки витягуються і падають.
Майте на увазі! Баклажани та томати не люблять селитися поруч. Тому їх не можна розміщувати не тільки на одній грядці на городі, але і на одному підвіконні в розсаднний період.
Навіщо баклажанам "короткий день"? Світло робить значний вплив на ріст і розвиток цієї культури. Дивовижна річ: якщо баклажанам не давати "спати", світити на них цілодобово, вони будуть себе прекрасно відчувати, цвісти, причому довго, а ось плодів зав'язувати і не подумають. Якщо ж їм створити "короткий" (10-годинний) день, то вони розвиваються значно швидше; при 12-14-годинному дні дають найбільший урожай.
Особливо чутливі баклажани до "короткого" дню в період від 10-денного віку розсади до цвітіння, тобто практично в розсаднний період. Після початку цвітіння баклажани можуть добре розвиватися і при довгому дні. Знаючи цю особливість, ми закриваємо розсаду баклажанів високими фанерними коробами з 6 години вечора і до 8 години ранку. Ця, начебто неістотна процедура, дає можливість отримувати врожай майже на два тижні раніше.
Про поливи і підгодівлю. Вирощуючи баклажани, потрібно знати, що їх батьківщина - вологі субтропіки. Отже, їх потрібно поливати обов'язково теплою (24-25 оС) водою. Це стосується не тільки розсади, але і дорослих рослин. Поливати розсаду треба один раз в 5-6 днів так, щоб змочити всю грунтову суміш обсягу горщика. При цьому необхідно стежити, щоб вода не застоювалася. Поливи краще поєднувати з підживленням. Зараз у продажу багато добрив, застосовуваних для підгодівлі саме розсади.
Не робіть помилок! У вирощуванні розсади не може бути дрібниць. Полили ви її теплою водою, поставили до самого вікна, начебто на світло, а на вулиці холодно. Грунт швидко охолов, і коріння замерзло. В результаті коріння стало відмирати - рослина гине. Не заливайте розсаду, вона може вимокнути. Дбайливо рихліть грунт в горщиках.
Словом, вирощування розсади - процес відповідальний і трудомісткий, але ж здорова розсада - запорука високого врожаю.
Коротка характеристика основних видів троянд
Селекціонерами різних країн світу в даний час створено близько 30 тисяч сортів і форм троянд.
Троянди діляться на дикорослі (ботанічні види) і садові (сорти і форми). Всі існуючі сорти і види підрозділяються більш ніж на 30 садових груп. При класифікації троянд враховувалося їх походження, зовнішні декоративні дані (форма, величина, махровість квітки, висота і форма куща, будова листя) і біологічні особливості (тривалість і достаток цвітіння, зимостійкість, стійкість до хвороб), а також їх призначення та використання.
Троянда - дуже стародавня культура. Деякі сорти мають складне походження, так як походять від диких видів. У результаті багатовікового селекційного процесу вони настільки відхилилися від вихідних видів, що судити про їх видову приналежність дуже важко. Тому класифікація троянд трохи умовна. Вона періодично зазнає змін внаслідок того, що постійно створюються нові більш складні форми троянд. Але, безсумніву, вона потрібна, бо тільки завдяки їй можна правильно оцінити можливості сорту,який є нашим улюбленим і забезпечити йому правильний догляд ,оптимальні умови для гарного росту і рясного цвітіння.
Найбільш поширені в декоративному садівництві, а, отже, і на присадибних ділянках наступні основні групи троянд:
Паркові
Чайно-гібіридні
Плетисті
Весь існуючий асортимент розділений також на старовинні і сучасні троянди.
В Європу чайні троянди були завезені з Індії: 1789 в році в Англію, 1810 в році до Франції, 1824 в році в Росію, квітки у чайних троянд витонченої форми, злегка пониклі, великі, махрові, рожевого, червоного та жовтого забарвлення, різних відтінків , запашні, з так званим чайним ароматом. Листя великі, шкірясті. Кущі від низьких (висотою 50 см) до сильнорослих, іноді плетевидних (висотою до 2 м). цвітіння тривале і рясне. Чайні троянди мають низьку зимостійкість і стійкість до хвороб, а також дуже вимогливі до тепла, тому в середній смузі у відкритому грунті вони взимку замерзають і можуть культивуватися лише в оранжереях або теплицях.
Всі перераховані троянди і особливо чайні справили великий вплив на створення довгостроково і повторно квітучих троянд, на формування сучасних груп троянд, починаючи з ремонтантних.
До кінця дев'ятнадцятого століття було виведено близько 4000 сортів, які витіснили з асортименту старовинні троянди. Кущі ремонтантних троянд сильнорослі, прямостоячі і розлогі, висотою до 2 м. Квітки махрові, різного забарвлення, великі (від 8 до 16 см в діаметрі), з приємним ароматом. Зацвітають з другої декади червня, однак їх повторне цвітіння короткочасне і досить слабке. Тому селекціонери продовжили роботу по отриманню сортів, здатних до повторного і тривалого цвітіння
Коротка характеристика основних видів троянд
Селекціонерами різних країн світу в даний час створено близько 30 тисяч сортів і форм троянд.
Троянди діляться на дикорослі (ботанічні види) і садові (сорти і форми). Всі існуючі сорти і види підрозділяються більш ніж на 30 садових груп. При класифікації троянд враховувалося їх походження, зовнішні декоративні дані (форма, величина, махровість квітки, висота і форма куща, будова листя) і біологічні особливості (тривалість і достаток цвітіння, зимостійкість, стійкість до хвороб), а також їх призначення та використання.
Троянда - дуже стародавня культура. Деякі сорти мають складне походження, так як походять від диких видів. У результаті багатовікового селекційного процесу вони настільки відхилилися від вихідних видів, що судити про їх видову приналежність дуже важко. Тому класифікація троянд трохи умовна. Вона періодично зазнає змін внаслідок того, що постійно створюються нові більш складні форми троянд. Але, безсумніву, вона потрібна, бо тільки завдяки їй можна правильно оцінити можливості сорту,який є нашим улюбленим і забезпечити йому правильний догляд ,оптимальні умови для гарного росту і рясного цвітіння.
Найбільш поширені в декоративному садівництві, а, отже, і на присадибних ділянках наступні основні групи троянд:
Паркові
Чайно-гібіридні
Плетисті
Весь існуючий асортимент розділений також на старовинні і сучасні троянди.
В Європу чайні троянди були завезені з Індії: 1789 в році в Англію, 1810 в році до Франції, 1824 в році в Росію, квітки у чайних троянд витонченої форми, злегка пониклі, великі, махрові, рожевого, червоного та жовтого забарвлення, різних відтінків , запашні, з так званим чайним ароматом. Листя великі, шкірясті. Кущі від низьких (висотою 50 см) до сильнорослих, іноді плетевидних (висотою до 2 м). цвітіння тривале і рясне. Чайні троянди мають низьку зимостійкість і стійкість до хвороб, а також дуже вимогливі до тепла, тому в середній смузі у відкритому грунті вони взимку замерзають і можуть культивуватися лише в оранжереях або теплицях.
Всі перераховані троянди і особливо чайні справили великий вплив на створення довгостроково і повторно квітучих троянд, на формування сучасних груп троянд, починаючи з ремонтантних.
До кінця дев'ятнадцятого століття було виведено близько 4000 сортів, які витіснили з асортименту старовинні троянди. Кущі ремонтантних троянд сильнорослі, прямостоячі і розлогі, висотою до 2 м. Квітки махрові, різного забарвлення, великі (від 8 до 16 см в діаметрі), з приємним ароматом. Зацвітають з другої декади червня, однак їх повторне цвітіння короткочасне і досить слабке. Тому селекціонери продовжили роботу по отриманню сортів, здатних до повторного і тривалого цвітіння
Вирощування перцю
Вирощування раннього перцю.
Великою популярністю у населення користуються стручковий солодкий перець.
На жаль, багато городників одержують його лише в кінці літа. Але ж можна його вирощувати до столу як ранню культуру.
Розсадою потрібно почати займатися з 1 лютого (можна й раніше). З осені заготовити живильну землю, що складається з двох частин перегною-сипцю і однієї частини дерну. Суміш зберігати в плівковому мішку в холодному підвалі. За день до висіву насіння ящик (18x26 і висотою 10 см) наповнити землею. Дно вистелити шкаралупою яєць, що слугує дренажем. У ящик висіяти рядами насіння, відстань між рядами 2 см, а між рослинами 1,5 см. Так що в одному ряді виходить 16 насінин. Коли сієте, насіння розкладайте рядами на поверхні землі, потім сірником вдавлюйте на глибину 1 см, прикрийте злегка землею і полийте теплою водою. Ящик поставте біля батареї і грунт час від часу поливайте. При температурі близько 25 ° і при достатній вологості грунту насіння перцю дають дружні сходи на 8-10-й день. Як тільки зійдуть сходи, ящик поставте на підвіконня. У разі, якщо сходи вийшли недружні, ящик з розсадою поставте на ніч в тепле місце. Дефектні рослини, а їх буває небагато, виривайте. Після кожного поливу грунт розпушуйте.
До 15 березня розсаду пересадіть. Для цього використовую ящики 36x36 і висотою 14 см. Ящики наповніть землею такого ж складу, що і при посіві насіння. На дно покладіть яєчну шкаралупу. У кожний ящик висаджуйте 30 рослин. При пересадці рослини виймайте ножем, щоб на корінні залишилась грудка землі, садіть в землю на 2-3 см глибше, ніж вони були до пересадки. Злегка полийте теплою водою (25-30 °). Ящики поставте на те підвіконня, куди не потрапляють прямі сонячні промені. Через тиждень, коли рослини зміцніють і випростаються, ящики перенесіть на інше підвіконня, де світліше, але не на південне, там рослини можуть отримати опіки. Чудово відчувають себе рослини і на північних підвіконнях, на які весною зовсім не попадають прямі сонячні промені. Якщо в квартирі тільки південні вікна, розсаду треба затінити, прикривши вікно мутнуватою плівкою. Вирощування розсади при короткому 9-12-годинному дні прискорює розвиток, підвищує врожайність. По мірі необхідності поливайте рослини теплою водою. Непогано використовувати для поливу талу або дощову воду. При ретельному догляді рослини розвиваються сильними, і вже до 25 квітня на всіх стеблах з'являються квіткові бутони. У плівкову теплицю розсаду потрібно перенести 10-15 травня. Перед посадкою розсаду в ящиках рясно полийте. Тепер уже рослини виймайте з допомогою металевої ложки, намагаючись якомога менше пошкодити кореневу систему. Кожну рослину садіть в лунку на глибину 5-6 см. Знову полийте. Відстані між кущами 30 см, а між рядами - 40 см.
Перець вибагливий до родючості грунту і до вологи. Особливо необхідний солодкого перцю азот, але підживлення фосфором перед цвітінням небажана. Протягом усього росту і розвитку перцю бажано три рази провести підживлення рослин. Перше - через 2-3 тижні після посадки, потім в кінці червня і пізніше - в пору плодоношення. Для підживлення використовуйте настій пташиного посліду (0,5 кг посліду на відро води). Влітку рослини поливайте теплою, відстояною в бочці водою через кожні 5-7 днів. На надлишок вологи в грунті, як і на її недолік, перець реагує скиданням квіток. Через день після поливу грунт розпушують. Коли є можливість, землю прикривайте старою дрібною соломою, під якою земля довго залишається вологою і рихлою.
Рясне плодоношення закінчується до середини серпня. Але ще протягом довгого часу буде урожай з бічних гілок третього порядку. Можливо, перець зумів би плодоносити два роки поспіль, але холод і морози припиняють його життя. Доглядаючи за перцем, не забувайте підв'язувати його до кілочків, інакше рослини під вагою плодів поваляться. Збирайте плоди через 4-5 днів, зі збором не запізнюйтесь, так як це призводить до затримки, а то й до передчасного припинення галуження рослин, а в результаті до зниження врожаю. Зривайте плоди обережно, щоб не пошкодити гілок, адже вони вельми ламкі.
Солодкий перець на столі. Але щоб він вийшов, його треба виходити і виростити.
Вирощування перцю
Вирощування раннього перцю.
Великою популярністю у населення користуються стручковий солодкий перець.
На жаль, багато городників одержують його лише в кінці літа. Але ж можна його вирощувати до столу як ранню культуру.
Розсадою потрібно почати займатися з 1 лютого (можна й раніше). З осені заготовити живильну землю, що складається з двох частин перегною-сипцю і однієї частини дерну. Суміш зберігати в плівковому мішку в холодному підвалі. За день до висіву насіння ящик (18x26 і висотою 10 см) наповнити землею. Дно вистелити шкаралупою яєць, що слугує дренажем. У ящик висіяти рядами насіння, відстань між рядами 2 см, а між рослинами 1,5 см. Так що в одному ряді виходить 16 насінин. Коли сієте, насіння розкладайте рядами на поверхні землі, потім сірником вдавлюйте на глибину 1 см, прикрийте злегка землею і полийте теплою водою. Ящик поставте біля батареї і грунт час від часу поливайте. При температурі близько 25 ° і при достатній вологості грунту насіння перцю дають дружні сходи на 8-10-й день. Як тільки зійдуть сходи, ящик поставте на підвіконня. У разі, якщо сходи вийшли недружні, ящик з розсадою поставте на ніч в тепле місце. Дефектні рослини, а їх буває небагато, виривайте. Після кожного поливу грунт розпушуйте.
До 15 березня розсаду пересадіть. Для цього використовую ящики 36x36 і висотою 14 см. Ящики наповніть землею такого ж складу, що і при посіві насіння. На дно покладіть яєчну шкаралупу. У кожний ящик висаджуйте 30 рослин. При пересадці рослини виймайте ножем, щоб на корінні залишилась грудка землі, садіть в землю на 2-3 см глибше, ніж вони були до пересадки. Злегка полийте теплою водою (25-30 °). Ящики поставте на те підвіконня, куди не потрапляють прямі сонячні промені. Через тиждень, коли рослини зміцніють і випростаються, ящики перенесіть на інше підвіконня, де світліше, але не на південне, там рослини можуть отримати опіки. Чудово відчувають себе рослини і на північних підвіконнях, на які весною зовсім не попадають прямі сонячні промені. Якщо в квартирі тільки південні вікна, розсаду треба затінити, прикривши вікно мутнуватою плівкою. Вирощування розсади при короткому 9-12-годинному дні прискорює розвиток, підвищує врожайність. По мірі необхідності поливайте рослини теплою водою. Непогано використовувати для поливу талу або дощову воду. При ретельному догляді рослини розвиваються сильними, і вже до 25 квітня на всіх стеблах з'являються квіткові бутони. У плівкову теплицю розсаду потрібно перенести 10-15 травня. Перед посадкою розсаду в ящиках рясно полийте. Тепер уже рослини виймайте з допомогою металевої ложки, намагаючись якомога менше пошкодити кореневу систему. Кожну рослину садіть в лунку на глибину 5-6 см. Знову полийте. Відстані між кущами 30 см, а між рядами - 40 см.
Перець вибагливий до родючості грунту і до вологи. Особливо необхідний солодкого перцю азот, але підживлення фосфором перед цвітінням небажана. Протягом усього росту і розвитку перцю бажано три рази провести підживлення рослин. Перше - через 2-3 тижні після посадки, потім в кінці червня і пізніше - в пору плодоношення. Для підживлення використовуйте настій пташиного посліду (0,5 кг посліду на відро води). Влітку рослини поливайте теплою, відстояною в бочці водою через кожні 5-7 днів. На надлишок вологи в грунті, як і на її недолік, перець реагує скиданням квіток. Через день після поливу грунт розпушують. Коли є можливість, землю прикривайте старою дрібною соломою, під якою земля довго залишається вологою і рихлою.
Рясне плодоношення закінчується до середини серпня. Але ще протягом довгого часу буде урожай з бічних гілок третього порядку. Можливо, перець зумів би плодоносити два роки поспіль, але холод і морози припиняють його життя. Доглядаючи за перцем, не забувайте підв'язувати його до кілочків, інакше рослини під вагою плодів поваляться. Збирайте плоди через 4-5 днів, зі збором не запізнюйтесь, так як це призводить до затримки, а то й до передчасного припинення галуження рослин, а в результаті до зниження врожаю. Зривайте плоди обережно, щоб не пошкодити гілок, адже вони вельми ламкі.
Солодкий перець на столі. Але щоб він вийшов, його треба виходити і виростити.
Догляд за ранункулюсом
Ранункулюсам обов'язково слід знайти місце на клумбах в саду. Їх кореневі бульби садять не раніше середини травня. Але перш ніж посадити бульби у вологий, родючий грунт, їх замочують на 3-4 години у воді.
В кінці червня-липні з'являються майже кулясті квітки білого, жовтого, помаранчевого, рожевого або червоного кольору. У деяких сортів ранункулюса квітки двоколірні, пелюстки ніжного відтінку деколи прикрашені яскравою облямівкою. Коли після цвітіння листя відмирає, бульби викопують і укладають на зиму в сухому теплому приміщенні. У багатьох ранункулюсів на бульбах утворюються маленькі виводкові бульби (бульби-дітки). Їх можна відокремити і таким чином розмножити найкрасивіші екземпляри.
Чудово виглядають ранункулюси і у вазі. Букет з одних садових лютиків або в комбінації їх з іншими весняними квітами принесе в дім свіжі і яскраві фарби. У квіткових магазинах їх можна купити вже в кінці зими, а влітку зрізати в своєму саду. Купуючи ранункулюси для букета, зверніть увагу, щоб в центрі квітки були щільно зімкнутими. Це означає, що вони свіжі і простоять, радуючи вас, 10-14 днів.
Ранункулюси або лютики, досить невибагливі гарні рослини, їх часто садять на балконах. За відсутності такого, я вирощую їх на дачі. Є свої секрети при вирощуванні лютиків: корінці треба замочувати перед посадкою години на 4, садити треба дзьобиками вниз, неглибоко. Як бадилля почне жовтіти, обов'язково потрібно викопати і просушити, в грунті вони не зимують. Зберігаю їх прікомнатной температурі, а висаджую в середині травня. Ранункулюси люблять кислий грунт і не люблять рясного поливу. Бажаю удачі!
Розведення цієї, поки ще екзотичної у нас культури буде успішним лише при уважному догляді.Бульби краще висаджувати відразу в грунт, приблизно в середині квітня (коли достатньо прогріється земля), так як пересадку ранункулюси переносять погано,грунт для них має бути рихлий з додаванням листової і хвойної (сосновий опад) землі. Перед посадкою землю обов'язково обробити розчином фундазола. Сухі бульби на 2:00 замочити у воді з додаванням стимулятора росту Епін (4 краплі на 200 мл). За цей час вони набухають і вдвічі збільшуються в розмірі. Садити краще в першій половині дня, в напівтінистому місці (такого висвітлення ним цілком достатньо). При посадці заглиблювати на 5 см. Сходи з'являються на 7-10-й день. Запилення відбувається при температурі до плюс 20 °, при більш високій пилок стає стерильним. Одна квітка дає до 500 насіння, які дозрівають до кінця серпня. Запилення вважаю вдалим, якщо приблизно 20% їх виявиться повноцінними. Зазвичай у 70% сіянців квітки мають гарну забарвлення. При запиленні найбільш цікавих за забарвленням квіток власним пилком, виходило не більше 5% життєздатних насіння.
Коли стебла засохнуть, бульби, потрібно викопати, так як період спокою у них триває близько місяця, а з настанням осені прохолодної дощової погоди вони починають проростати.
Догляд за ранункулюсом
Ранункулюсам обов'язково слід знайти місце на клумбах в саду. Їх кореневі бульби садять не раніше середини травня. Але перш ніж посадити бульби у вологий, родючий грунт, їх замочують на 3-4 години у воді.
В кінці червня-липні з'являються майже кулясті квітки білого, жовтого, помаранчевого, рожевого або червоного кольору. У деяких сортів ранункулюса квітки двоколірні, пелюстки ніжного відтінку деколи прикрашені яскравою облямівкою. Коли після цвітіння листя відмирає, бульби викопують і укладають на зиму в сухому теплому приміщенні. У багатьох ранункулюсів на бульбах утворюються маленькі виводкові бульби (бульби-дітки). Їх можна відокремити і таким чином розмножити найкрасивіші екземпляри.
Чудово виглядають ранункулюси і у вазі. Букет з одних садових лютиків або в комбінації їх з іншими весняними квітами принесе в дім свіжі і яскраві фарби. У квіткових магазинах їх можна купити вже в кінці зими, а влітку зрізати в своєму саду. Купуючи ранункулюси для букета, зверніть увагу, щоб в центрі квітки були щільно зімкнутими. Це означає, що вони свіжі і простоять, радуючи вас, 10-14 днів.
Ранункулюси або лютики, досить невибагливі гарні рослини, їх часто садять на балконах. За відсутності такого, я вирощую їх на дачі. Є свої секрети при вирощуванні лютиків: корінці треба замочувати перед посадкою години на 4, садити треба дзьобиками вниз, неглибоко. Як бадилля почне жовтіти, обов'язково потрібно викопати і просушити, в грунті вони не зимують. Зберігаю їх прікомнатной температурі, а висаджую в середині травня. Ранункулюси люблять кислий грунт і не люблять рясного поливу. Бажаю удачі!
Розведення цієї, поки ще екзотичної у нас культури буде успішним лише при уважному догляді.Бульби краще висаджувати відразу в грунт, приблизно в середині квітня (коли достатньо прогріється земля), так як пересадку ранункулюси переносять погано,грунт для них має бути рихлий з додаванням листової і хвойної (сосновий опад) землі. Перед посадкою землю обов'язково обробити розчином фундазола. Сухі бульби на 2:00 замочити у воді з додаванням стимулятора росту Епін (4 краплі на 200 мл). За цей час вони набухають і вдвічі збільшуються в розмірі. Садити краще в першій половині дня, в напівтінистому місці (такого висвітлення ним цілком достатньо). При посадці заглиблювати на 5 см. Сходи з'являються на 7-10-й день. Запилення відбувається при температурі до плюс 20 °, при більш високій пилок стає стерильним. Одна квітка дає до 500 насіння, які дозрівають до кінця серпня. Запилення вважаю вдалим, якщо приблизно 20% їх виявиться повноцінними. Зазвичай у 70% сіянців квітки мають гарну забарвлення. При запиленні найбільш цікавих за забарвленням квіток власним пилком, виходило не більше 5% життєздатних насіння.
Коли стебла засохнуть, бульби, потрібно викопати, так як період спокою у них триває близько місяця, а з настанням осені прохолодної дощової погоди вони починають проростати.
Флокс
Сорти багаторічних флоксів літньо-осіннього цвітіння, отримані схрещуванням різних різновидів панікулята, а також схрещуванням його з флоксами макулята, частково глаберріма та іншими видами. Слід визнати, що потомству найбільш повно передалися властивості флокса панікулята, тому існуючі в культурі рослини цієї групи правильніше було б називати Ph. paniculata hybrida. Гібридних сортів флокса панікулята настільки багато, що перерахувати їх не можливо.
Річний цикл розвитку багаторічного флокса відбувається наступним чином. Рано навесні, незабаром після танення снігу, від кореневища починають розвиватися надземні стебла, кількість яких звичайно буває в 2-3 рази більше, ніж у минулому році. Якщо зима була м'яка і грунт не замерзла, пагони починають рости ще під снігом, і рано навесні їх білі або слабкозабарвлені паростки видно крізь тонкий шар талого снігу.
При теплій і вологій весні молоді стебла ростуть дуже швидко і за один місяць (травень) досягають майже половини своєї нормальної висоти. До кінця другого місяця вегетації (червень) ріст стебел припиняється, починають закладатися суцвіття. У різних сортів темп розвитку стебел і освіти суцвіть різний. Ранні сорти швидше закінчують свій ріст у висоту і раніше закладають суцвіття, у пізніх сортів зростання протікає повільніше і суцвіття утворюються пізніше.
В період інтенсивного росту стебел відбувається і утворення нових коренів, подовження і розгалуження старих. Рослина поглинає з грунту дуже багато вологи і поживних речовин, і, щоб отримати високий декоративний ефект, рослини в цей час треба посилено підгодовувати і поливати.
Квітки в суцвітті розпускаються неодночасно; квіткова мітелка досягає декоративності через 8-10 днів після початку цвітіння, проте в ній є багато запасних бутонів, що розвиваються поступово. Розпустилася квітка тримається на суцвітті до 7-10 днів, потім віночок його осипається, замість нього розпускається сусідній бутон. В результаті суцвіття довго залишається квітучим.
Тривалість цвітіння у різних сортів різна. Є сорти з тривалістю цвітіння 5-6 і більше тижнів і сорти, у яких рясне цвітіння триває 3-4 тижні.
Після запилення квітки починає розвиватися коробочка з насінням. Зважаючи різночасного розпускання квіток в суцвітті коробочки з насінням дозрівають також не одночасно.
До кінця цвітіння, коли зростання стебел і листя закінчується, рослина вступає в період накопичення запасів поживних речовин в кореневищах і коренях для вегетації майбутнього року. Дуже важливо відзначити, що в цей час на кореневищі утворюються ростові бруньки - «очки», з яких у наступному році розвиваються нові надземні стебла.
Восени відбувається дозрівання насіння. Коли насіння дозріває, у рослин, особливо у раноцветущих сортів, починається всихання суцвіття, потім листя і стебел. До зими вся надземна частина рослини відмирає.
Після відмирання надземних органів живими у куща залишаються підземні частини, тобто кореневища, коріння і ростові бруньки, причому процеси життєдіяльності сильно уповільнюються - рослина переходить в стан спокою. У такому вигляді вона зимує. Наступної весни з ростових бруньок виростають нові стебла - річний цикл розвитку куща флокса повторюється.
Флокс
Сорти багаторічних флоксів літньо-осіннього цвітіння, отримані схрещуванням різних різновидів панікулята, а також схрещуванням його з флоксами макулята, частково глаберріма та іншими видами. Слід визнати, що потомству найбільш повно передалися властивості флокса панікулята, тому існуючі в культурі рослини цієї групи правильніше було б називати Ph. paniculata hybrida. Гібридних сортів флокса панікулята настільки багато, що перерахувати їх не можливо.
Річний цикл розвитку багаторічного флокса відбувається наступним чином. Рано навесні, незабаром після танення снігу, від кореневища починають розвиватися надземні стебла, кількість яких звичайно буває в 2-3 рази більше, ніж у минулому році. Якщо зима була м'яка і грунт не замерзла, пагони починають рости ще під снігом, і рано навесні їх білі або слабкозабарвлені паростки видно крізь тонкий шар талого снігу.
При теплій і вологій весні молоді стебла ростуть дуже швидко і за один місяць (травень) досягають майже половини своєї нормальної висоти. До кінця другого місяця вегетації (червень) ріст стебел припиняється, починають закладатися суцвіття. У різних сортів темп розвитку стебел і освіти суцвіть різний. Ранні сорти швидше закінчують свій ріст у висоту і раніше закладають суцвіття, у пізніх сортів зростання протікає повільніше і суцвіття утворюються пізніше.
В період інтенсивного росту стебел відбувається і утворення нових коренів, подовження і розгалуження старих. Рослина поглинає з грунту дуже багато вологи і поживних речовин, і, щоб отримати високий декоративний ефект, рослини в цей час треба посилено підгодовувати і поливати.
Квітки в суцвітті розпускаються неодночасно; квіткова мітелка досягає декоративності через 8-10 днів після початку цвітіння, проте в ній є багато запасних бутонів, що розвиваються поступово. Розпустилася квітка тримається на суцвітті до 7-10 днів, потім віночок його осипається, замість нього розпускається сусідній бутон. В результаті суцвіття довго залишається квітучим.
Тривалість цвітіння у різних сортів різна. Є сорти з тривалістю цвітіння 5-6 і більше тижнів і сорти, у яких рясне цвітіння триває 3-4 тижні.
Після запилення квітки починає розвиватися коробочка з насінням. Зважаючи різночасного розпускання квіток в суцвітті коробочки з насінням дозрівають також не одночасно.
До кінця цвітіння, коли зростання стебел і листя закінчується, рослина вступає в період накопичення запасів поживних речовин в кореневищах і коренях для вегетації майбутнього року. Дуже важливо відзначити, що в цей час на кореневищі утворюються ростові бруньки - «очки», з яких у наступному році розвиваються нові надземні стебла.
Восени відбувається дозрівання насіння. Коли насіння дозріває, у рослин, особливо у раноцветущих сортів, починається всихання суцвіття, потім листя і стебел. До зими вся надземна частина рослини відмирає.
Після відмирання надземних органів живими у куща залишаються підземні частини, тобто кореневища, коріння і ростові бруньки, причому процеси життєдіяльності сильно уповільнюються - рослина переходить в стан спокою. У такому вигляді вона зимує. Наступної весни з ростових бруньок виростають нові стебла - річний цикл розвитку куща флокса повторюється.
Ацидантера
Ацидантера дуже витончена, вишукана за своєю формою квітка, схожа на мініатюрний гладіолус, прийшла до нас з тропічних областей спекотноїі вологої Африки.Назва походить від грецьких слів 'acidos' - гострий і 'anthos' .
Рід об'єднує близько 40 видів, поширених в тропічній Африці, ц багатолітники, що нагадують зовнішнім виглядом гладіолуси. Листки лінійні, темно-зелені. Квітки великі, 7-9 см в діаметрі, дуже витончені, з тонким ароматом, білі, рожеві, жовтуваті або світло-пурпурові, з довгою зігнутою трубкою і загостреними, майже однаковими частками, зібрані в суцвіття - трьох-шестиквітковий колос. Плід - подовжена коробочка. Це дуже незимостійких рослина, щоосені його бульби потрібно викопувати і укладати на зберігання в сухе і не дуже прохолодне місце. Істотна перевага ацидантери полягає в тому, що період її цвітіння починається тоді, коли більшість цибулинних вже відцвіли, в кінці літа. Аромат що виділяється цими квітками створює в душі тихий і теплий настрій осені, що наближається. Після закінчення цвітіння листя ацидантери швидко в'януть і тоді бульби викопують, не чекаючи перших заморозків.
Зберігання: по закінченні цвітіння стебло зрізають, залишаючи нижні листки. Бульбоцибулини просушують протягом місяця при 20 ° С, очищають від коренів і зайвих луски, поміщають в паперові пакети з нещільної паперу і зберігають при 15-16 ° С. При зберіганні в більш холодних умовах бульбоцибулини "засипають". Так, як і гладіолуси основна бульба ацидантери утворює велику кількість маленьких бульбин, які після відділення від материнської бульби, навесні висаджують окремо. Висаджують ацидантери у відкритий грунт пізньою весною, а точніше в кінці квітня-в травні.
Ацидантера підходить для збірних квітників або окремих посадок групами, її можна посадити у вуличні вазони або контейнери. В останньому випадку їй будуть потрібні посилені поливи та підживлення. Для квіткового оформлення ацидантера підходить більше, ніж гладіолуси, вона витонченіше і ніжніша і чудово пахне.
У дикому вигляді ацідантера поширена по скелястих схилах тропічної Африки в країнах Ефіопії, Малаві, Мозамбіку, Бурунді, Танзанії. Африканським походженням пояснюються всі вимоги ацидантери до умов вирощування. Ацидантера дуже теплолюбива рослина, і в наших широтах не може зимувати у відкритому грунті. Але і в країнах з більш теплим кліматом, де ацидантеру можна залишати на зиму під товстим шаром мульчі, робити це також не бажано. Від цього ацідантеру часто ростять в оранжереях або як кімнатну рослину. З неї виходять прекрасні ароматні букети. Іноді бульбоцибулини ацидантери використовують для вигонки. Ацідантера добре виглядає в саду в будь-який час, незалежно від свого цвітіння. Її довгі пластичні листя виділяються на тлі решти рослинності саду, привносячи в садовий дизайн певний ритм і колорит. Ацидантера добре заповнює вертикальні простори за рахунок свого довгого листя при невеликих площах посадки.
Ацидантера
Ацидантера дуже витончена, вишукана за своєю формою квітка, схожа на мініатюрний гладіолус, прийшла до нас з тропічних областей спекотноїі вологої Африки.Назва походить від грецьких слів 'acidos' - гострий і 'anthos' .
Рід об'єднує близько 40 видів, поширених в тропічній Африці, ц багатолітники, що нагадують зовнішнім виглядом гладіолуси. Листки лінійні, темно-зелені. Квітки великі, 7-9 см в діаметрі, дуже витончені, з тонким ароматом, білі, рожеві, жовтуваті або світло-пурпурові, з довгою зігнутою трубкою і загостреними, майже однаковими частками, зібрані в суцвіття - трьох-шестиквітковий колос. Плід - подовжена коробочка. Це дуже незимостійких рослина, щоосені його бульби потрібно викопувати і укладати на зберігання в сухе і не дуже прохолодне місце. Істотна перевага ацидантери полягає в тому, що період її цвітіння починається тоді, коли більшість цибулинних вже відцвіли, в кінці літа. Аромат що виділяється цими квітками створює в душі тихий і теплий настрій осені, що наближається. Після закінчення цвітіння листя ацидантери швидко в'януть і тоді бульби викопують, не чекаючи перших заморозків.
Зберігання: по закінченні цвітіння стебло зрізають, залишаючи нижні листки. Бульбоцибулини просушують протягом місяця при 20 ° С, очищають від коренів і зайвих луски, поміщають в паперові пакети з нещільної паперу і зберігають при 15-16 ° С. При зберіганні в більш холодних умовах бульбоцибулини "засипають". Так, як і гладіолуси основна бульба ацидантери утворює велику кількість маленьких бульбин, які після відділення від материнської бульби, навесні висаджують окремо. Висаджують ацидантери у відкритий грунт пізньою весною, а точніше в кінці квітня-в травні.
Ацидантера підходить для збірних квітників або окремих посадок групами, її можна посадити у вуличні вазони або контейнери. В останньому випадку їй будуть потрібні посилені поливи та підживлення. Для квіткового оформлення ацидантера підходить більше, ніж гладіолуси, вона витонченіше і ніжніша і чудово пахне.
У дикому вигляді ацідантера поширена по скелястих схилах тропічної Африки в країнах Ефіопії, Малаві, Мозамбіку, Бурунді, Танзанії. Африканським походженням пояснюються всі вимоги ацидантери до умов вирощування. Ацидантера дуже теплолюбива рослина, і в наших широтах не може зимувати у відкритому грунті. Але і в країнах з більш теплим кліматом, де ацидантеру можна залишати на зиму під товстим шаром мульчі, робити це також не бажано. Від цього ацідантеру часто ростять в оранжереях або як кімнатну рослину. З неї виходять прекрасні ароматні букети. Іноді бульбоцибулини ацидантери використовують для вигонки. Ацідантера добре виглядає в саду в будь-який час, незалежно від свого цвітіння. Її довгі пластичні листя виділяються на тлі решти рослинності саду, привносячи в садовий дизайн певний ритм і колорит. Ацидантера добре заповнює вертикальні простори за рахунок свого довгого листя при невеликих площах посадки.